Итак, определились с тем, из чего мы строим дом (силикатный кирпич с облицовкой, утепленный пенопластом), теперь самое время определиться с тем, что нам понадобится для строительства. Здесь у нас есть деление на материалы и инструменты.
Материалы:
1. Силикатный кирпич. Основной строительный материал. Не, можно конечно и без него, но уйдет слишком много раствора…
2. Кирпич красный. А зачем он нужен? Фундамент дома должен стоять на чем-то, что не шибко сильно боится влаги. Обычный силикатный не шибко любит влажную среду, а красный обожженный ее терпит. Правда тем, у кого высота фундамента больше 40 см, я думаю можно обойтись и без красного, Нам же без него не обойтись.
3. Цемент. Цемента надо будет много. Особенно если забыли купить кирпич (но даже если не забыли, все равно много)…
4. Песок. Песок тоже понадобится тем, кто работает с цементом. Понадобилось его на мой первый этаж три с половиной машины. Так что если предварительную смету делаете, то это одна из статей затрат.
5. Утеплитель (в моем случае пенопласт). Посчитать стоимость всего утеплителя не сложно, надо только цены знать, но учтите и доставку.
6. Плитоперекрытия. Здесь не забудьте включить не только стоимость плит, но также стоимость доставки, разгрузки (кран) и установки.
7. Перемычки. Оконные проемы сверху перекрываются перемычками. Может быть каждая перемычка и не дорогая, но их надо достаточно много, а все вместе выливаются в кругленькую сумму. Так что хочешь не хочешь а эту сумму надо учитывать в смете. Правда, часть перемычек я залил самостоятельно, но об этом позже. Кроме того, как и с плитами, придется потратиться на доставку.
8. Уголки. Коли заговорили о перемычках, то необходимо говорить и об уголках. Уголки надо будет включить в смету тем, у кого облицовочный кирпич. Это для того, чтобы держать кирпич над оконными и дверными проемами и при этом красоту не загадить…
9. Вода. Воды надо будет много. Если Вы, так же как и я, не шибко поднаторели в танцах с бубном, чтоб вызывать локальный ливень над ведрами в любую минуту. Если у Вас нет близко источника воды и беспрепятственного к нему доступа. Если Вы не выпили достаточно много воды с утра, чтобы в течении дня наполнить пару бочек (с учетом того что будете потеть), то Вам просто необходимо заиметь одну - три пустых бочки, которые сможете заполнять каждый вечер. Мне заполняли соседи, спасибо им. Правда это касается тех, у кого строит бригада. Как будет расходоваться вода при строительстве своими руками, сказать не могу.
10. Арматура. Арматура нам понадобилась для заливки перемычек, заливки лестницы, связывания плит.
11. ОПГС. Обогащенная песчано-гравийная смесь. Нужна для бетона. Нам нужна была для заливки перемычек, для заливки лестницы и для заливки дырок в плитах. Есть еще ПГС, чуть дешевле, но для качественного бетона говорят надо ОПГС.
12. Леса. Не, не сибирские, но тоже дорогие. На самом деле строители меня попросили приобрести достаточно много обрезных досок для сооружения лесов. В дальнейшем их можно будет пустить на крышу (если не сопрут). Приобретал доску обрезную 50х150, 6 метровые. Для тех кто не в курсе, 50 – толщина, 150 – ширина. Если строите самостоятельно, то можно обойтись и более дешевыми лесами…
13. Анкеры. Ну, это для нас с братом анкеры, а для кого-то сетка кладочная. Ниже я подробнее расскажу.
14. Рубероид. Это для изоляции силикатного кирпича от красного или в случае отсутствия красного – от бетона.
15. Шампунь, или другое моющее средство. И не надо тут ухмыляться! Помимо того, что Вам придется ежедневно с себя смывать слой соли и грязи, Вам придется шампунь добавлять в цементный раствор. Не, не для того чтоб его помыть, а для того чтоб он меньше оседал. Короче шампуня надо будет много. У меня примерно выходило, что литровой бутыли шампуня хватало на пару - тройку мешков цемента. Одно утешает, это был самый дешевый шампунь, так что не балуйте свой раствор, нет у него ни перхоти, ни секущихся концов!
Ну, вроде с материалами все. Теперь перейдем к инструментам.
Инструменты:
1. Лопаты. Лопата нужна как минимум одна совковая и одна штыковая. Мне понадобилось две совковые и две штыковые. Лопаты нужны для того чтоб мешать раствор, для добавления в раствор «ингредиентов», для загрузки ведер раствором и прочее.
2. Черенки для лопат. Черенков у меня ушло очень много. Дело в том, что когда строители мешали раствор в специальной посудине, черенки терлись о край этой посудины и часто ломались. Так вот мне пришлось приобрести порядка 30 черенков пока не закончили строить. Выход есть, взять лопату и приварить к стальной трубе. Говорят так делают. Если мне будут строить в следующем году строители, то обязательно приварю пару труб к паре лопат…
3. Сетка для просеивания. Просеивать надо песок. Привозят его с изрядным добавлением глины, что отражается на качестве раствора. В качестве сетки я использовал старую сеточную кровать.
4. Ведра. Нужно как минимум два. Одно для раствора, другое для песка и воды. У меня было 4. Ведро для раствора лучше всего использовать только для раствора и не носить в нем песок или воду. Начнете строить, сами убедитесь.
5. Мастерок. Если строит бригада, то у них есть, но Вам в любом случае понадобится, так что лучше купить. Удобнее всего небольшой, но и не маленький. Средненький.
6. Уровень. Не большой, метрового или даже полуметрового вполне достаточно. Удобно, если уровень профессиональный, то есть позволяет не только горизонталь смотреть и вертикаль, но и любые углы выставлять. Если строит бригада, то у них должен быть.
7. Рулетка. Без рулетки никуда. Не шагами же отмерять где кончается прихожая, а начинается кухня или зал… Я себе приобрел 5 метровую. У строителей должна быть своя. Кроме того должна была сохраниться рулетка с покупки земли, длинная.
8. Капроновая нить. Когда возводишь стены, чтобы каждый новый ряд кирпича шел по одному уровню и не выбивался в стороны натягивается нить и строится по ней. Мои строители брали разного цвета. Говорят что если долго строишь, то со временем от одного цвета устают глаза. Белый и черный подойдут, не надо фантазировать радугу…
9. Шланг. Это тем, кто как и я тащит воду от соседей, а идти далеко. Я кидал 50 метровый шланг через участок соседки.
10. Бадья. Ну, или какая другая посудина в которой мешать раствор. Кастрюлей и даже ведром здесь не отделаешься. К сожалению, из-за того что у меня напряжение было слабое, то купленная мной бетономешалка была использована только мной для заливки перемычек и лестницы, причем часть времени мне пришлось помогать ей крутиться. Строителей это не устраивало и пришлось искать бадью.
11. Перчатки. Перчатки рвутся быстро. Медленнее рвутся рукавицы брезентовые, но с ними менее удобно.
12. Инструмент для расшивки. Ага, облицовку, надо еще и расшивать. Об этом поподробнее позже.
13. Гвозди, молоток, гвоздодер, пила. Это для того чтобы сбивать опалубку и для того чтоб делать леса, а пилой я еще пенопласт пилил.
14. Тележка. Добавил пункт, чтоб у меня было 14 пунктов, а не 13. Хотя тележку я использовал для того чтоб кирпичи растаскивать на фундамент перед началом строительства.
Помимо того, что перечислено, могут понадобиться такие вещи как болгарка (я резал арматуру и уголки, строители - кирпич облицовочный пилили), перфоратор (делать дырки в стенах для укрепления опалубки для лестницы, заливка лестницы). Кстати да, купите на крышу машины багажник. Если у Вас что-то вроде лексуса, то еще к этому багажнику купите дешевую машину.
Ну, вроде все. Теперь посчитайте, чего и сколько Вам надо и во сколько это обойдется. Подумайте над тем надо ли это Вам, приплюсуйте стоимость бригады, еще раз подумайте, а надо ли Вам это, увеличьте стоимость на 25% резерва, точно Вам оно надо? Если надо, то вперед и с песнями. Закупаемся инструментами, потом всем необходимым на первое время для начала строительства, договариваемся насчет всего остального (думаем, где брать, когда заказывать, где хранить) и начинаем строить.
Материалы/инструменты.
Облицовка
Облицовка не несет в себе ничего утепляющего (ну или очень маленький процент от общего утепления, если конечно это не специализированная облицовка), она не служит опорами для восприятия вертикальных или горизонтальных нагрузок конструкций, если только облицовка не является несущей стеной (то есть фактически дом построен без облицовки). Она не сильно защищает от шума и прочее. Но, облицовка нужна, ибо она защищает несущие стены и утеплитель от воздействия внешней среды. Кроме того, качественно сделанная облицовка позволяет получать эстетическое удовольствие от созерцания своего дома. Здесь я попробую рассказать о некоторых видах облицовки, с которыми столкнулся и не успел забыть с момента окончательного определения нас с братом вида облицовки, который мы использовали.
Силикатный кирпич. Об этой штуке немного поподробнее, ибо сам работал с силикатным кирпичом, хотя облицовка у меня другая. Для тех, кто не в курсе, силикатный кирпич бывает не только белого цвета. Например, на нашем заводе производящем кирпич, есть порядка 8 цветов силикатного кирпича. Какой нюанс хотелось бы озвучить по этому делу. Не знаю как у Вас, а у нас силикатный завод загружает кирпич не на поддоны, а как следствие, разгрузка такого кирпича осуществляется либо валом, либо краном со «специальной» насадкой (такие насадки, говорят, используются кранами при строительстве многоэтажных домов, они делят пачку пополам и поднимают пол пачки), либо вручную. Как понимаете, разгрузка валом приведет к ломанию некоторого количества кирпича, сколам и так далее. По силикатному кирпичу могу сделать замечание, что если везут кирпич прямо с завода и еще марки эдак 150, то пиши пропало, процентов 35-40 кирпича использовать в качестве облицовки вряд ли удастся. Для того чтобы меньше было сколов и сломанных кирпичей, необходимо чтоб кирпичи остыли и были марки 200. Тогда на облицовку пойдет около 75-80%. Я меряю силикатным белым, потому как только такой доставлял на землю. Еще бы хотелось сказать, что на нашем заводе производят только полуторный кирпич, а не всех это устраивает, одинарный смотрится иначе. Что касается размеров кирпича, то надо все узнавать на Вашем ЗСМ, потому что я знаю, что некоторые заводы производят и одинарный, но доставка из другого города не дешевое удовольствие, тоже учитывайте.
Штукатурка. На данный момент, выбор штукатурки просто огромен. То есть можно не только отштукатурить и затем покрасить в любой цвет, как это часто делалось раньше, но можно использовать всяческие фактурные штукатурки, которые очень даже неплохо выглядят. Один момент, оцените стоимость штукатурки фактурной, это не дешевое удовольствие.
Сайдинг. Одна из разновидностей облицовки. Плюсы – дешевизна, легкость установки, легкость замены, но вот сугубо мой взгляд, дом выглядит дёшево. Может просто мне встречались некачественно обделанные дома? Все вероятно, но пока было только так, а домов таких я видел не один и не два.
Облицовочная плитка. Есть очень большое разнообразие облицовочной плитки. Тут есть и подделка под природный камень и под облицовочный кирпич и много чего еще. Посмотрите. Выглядеть здание может очень даже эффектно, тем более в сочетании с конструктивным дизайном и дизайном окружения дома. Правда при небольшом расстоянии от дома, если присмотреться, то все конечно видно, что к чему, но это еще видимо зависит от мастерства того кто укладывал. Недостаток этой технологии, на мой взгляд, в дороговизне. Качественная плитка бывает дороже облицовочного кирпича (вместе с кладкой). Часто я видел отделку домов плиткой снизу зданий.
К слову, встречалась мне плитка, которую продают сразу с утеплителем, то есть она как будто уже монтирована на утеплитель и Вам остается ее только установить. Утеплитель в данном случае был похож на застывшую монтажную пену. Я не приценивался и не оценивал, но если кому интересно, то можете рассмотреть вариант.
Облицовочный кирпич.
Помимо силикатного кирпича, часто используются и другие виды кирпича на облицовку. Керамический – очень хрупок. С ним надо очень аккуратно обращаться. Зачастую, если строят вам строители и очень торопятся (а они всегда торопятся, потому что от скорости у них зависит зарплата), то по стенам могут побежать трещинки. Эти трещинки очень даже неаккуратно ломают такой кирпич и не очень приятно выглядят. Такого вида кирпичи зачастую пустотелые, то есть в виде ячеек, если смотреть сверху на него, не с облицовочной стороны. Плюс керамики и такого вида кирпичей в том, что у них очень большой ассортимент, начиная от гладкого и заканчивая всяческими выворотами и заворотами. То есть тут очень большой выбор, правда по стоимости этот кирпич тоже не сахар. Так что смотрите сами.
Бетонный кирпич. О, на этот кирпич я набрел совершенно случайно на выставке, а потом встретил такое производство в Казани и чуть было не решил строить из него. Такой кирпич хрен сломаешь, влаги он не боится, циклов заморозки он выдерживает 50-100, относительно дешевый. Но вот внешний вид у него не самый хороший, хотя, на мой взгляд не шибко сильно хуже чем колотый силикатный. Еще один минус такого кирпича, он колотый с одной стороны, а угловых кирпичей они не делают, то есть грубо говоря на углах будет чередоваться сколотая часть с ровной. Это дело можно обыграть как-то конечно, но дизайнер из меня и моего брата такой же как балерин… Хотя нет, как балерин я наверное значительно лучше…
Гиперпрессованный кирпич (HIPERPRESS). Вот как раз эту технологию мы вместе с братом выбрали. По характеристикам такой кирпич превосходит силикатный и керамический, по стоимости он дороже. Мы повелись на один нюанс, что этот кирпич производитель предлагает не только в целом виде, но так же и сломанный на две части, то есть по ширине кирпич в два раза тоньше, чем обычный, но при этом он дешевле, чем керамический. Кроме того он по размерам одинарный, не полуторный, что тоже придает ему более интересный на мой взгляд вид в кладке. Какие минусы этого кирпича. Первый минус в его ширине. Как говорится: «Скупой платит дважды». Из-за того что он узкий мы столкнулись с тем, что он достаточно плохо держится на растворе. Кроме того, как оказалось на практике, такой кирпич не настолько уж тверд, как о нем говорили и впитывает влагу тоже очень даже с удовольствием. Об этом более подробно я расскажу, когда буду описывать процесс возведения стен.
Ну и прочее. Время идет, количество продукции увеличивается.
Кстати говоря, комбинирование облицовки никто не отменял. Мои соседи, например, сделали первый этаж дома гиперпрессованным кирпичом (но другого вида и завода не как мой), а второй этаж планируют закрыть фактурной штукатуркой.
Самый простой и лучший способ определить, что Вам подходит, не читать рекламные материалы, а поездить по городу и пригороду в поисках красиво отделанных домов. Я на это дело потратил достаточно много времени, правда, сколько бы ни говорил, на самом деле облицовку мы взяли такую, зданий построенных из которой я не видел в реале, только на фото. Но сам кирпич я держал в руках, нюхал, пробовал на вкус, отковыривал от него кусочки, смотрел при разном освещении. Но лучше спросите где можно посмотреть дома построенные из данной облицовки. Для меня времени уже не оставалось, потому как бригада должна была выйти со дня на день и надо было срочно определяться с облицовкой и заказывать ее.
Для облицовки, немаловажную роль играют ее характеристики. То есть облицовка должна поменьше впитывать в себя влагу, как можно больше выдерживать циклов заморозки.
Доставка специализированного облицовочного кирпича осуществляется на поддонах и разгружается он либо краном, либо «Сам гружу сам вожу» (что дешевле, если нет крана, но уточните у производителя кирпича так ли это). В связи с этим битого кирпича очень мало (хотя есть). Кроме того, оцените, сколько стоит доставка и сколько доставок Вам понадобится, потому что мы, например, доставляли кирпич из другого города, а это накладно.
Да, в догонку, стоимость облицовки складывается не только из ее стоимости и доставки, она также складывается из стоимости ее установки/возведения. Например, стоимость кладки полуторного кирпича примерно на 100-200 рублей дешевле, чем стоимость кладки квадратного метра одинарного кирпича, а штукатурка одного метра в три раза дешевле, а это приличная сумма со всего дома.
Выбор утеплителя
В связи с политикой экономии энергии необходимо стены делать либо слишком широкие, либо использовать утеплитель.
Речь будет идти об утеплении цокольного этажа нашего дома. Этот этаж нежилой и там планируются всякие мастерские, спортзал, котельные, гараж и прочее. Только на этот цокольный этаж у нас в этом году хватило денег.
Подойдя к проблеме выбора утеплителя вплотную, мы столкнулись с огромнейшим выбором. Целой кучей рекомендаций и тьмой рекламных материалов. Как среди них выбрать? Честно говоря – не знаю. Перечислять утеплители, которые нынче есть на рынке у меня лично, не хватит сил, поэтому делать этого не буду.
У нас с братом на почве утеплителя был спор. Я настаивал на утеплителе вроде пемзы или других аналогов, мой же брат настаивал на пенопласте. Почему пемза или аналоги? Да просто, хоть они и имеют более плохие характеристики относительно пенопласта, только ведь в них можно быть уверенными, что точно простоят больше 50 лет и ничего с ними не случится, а вот как будет себя вести пенопласт? Рекламные материалы говорят что хорошо… Но ведь «На сарае знаете что написано? А там дрова лежат…» Не доверяю я этой всякой рекламе, лучше реальный опыт реальных людей, а с оным тяжеловато пока. Кроме того в таких утеплителях отсутствует главный недостаток пенопласта – парниковый эффект. Но, поскольку основное финансирование идет не из моего кармана, а как говорится «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует» остается поворчать и согласиться с тем, что используем пенопласт.
Почему пенопласт? В основном потому, что он дешевый, хорошо держит тепло, нарезать его можно любой толщины, установка не сложна. Есть и минусы у этой технологии. Как я и говорил, к основным минусам относится «парниковый» эффект. Данная проблема может быть решена, если в доме организовать грамотную вентиляцию. Кроме того есть еще всякие увлажнители воздуха и кондиционеры, но это конечно дороговато все. То есть, начинаем думать о том, что такое грамотная вентиляция.
Что касается марки пенопласта, то тут инет услужливо подсказывает:
«Марка пенопласта ПСБ-С-15
утепление бытовок, контейнеров, вагонов
как упаковочный материал
Марка пенопласта ПСБ-С-25
внутренняя тепло- и звукоизоляция стен
тепло-звукоизоляция лоджий и балконов
тепло-звукоизоляция квартир, домов и т.п.
тепло-звукоизоляция конструкций, не подвергающихся сильным механическим нагрузкам
изоляция труб (защита от промерзания водопроводов и повышения срока их эксплуатации)»
На многих стройках в стены используют 15 марку, он дешевле. У меня же был пример перед глазами использования 25 марки пенопласта для утепления здания, в котором располагаются наши офисы. Здесь утепляли не между стен, а поверх стен, затем сверху ставили сетку и штукатурили. Держится штукатурка уже 3 или 4 года. Это к вопросу о том, что штукатурить по пенопласту нельзя. Можно, и все будет держаться, как минимум 3-4 года :). В общем, с братом мы сошлись на 25 марке.
Ширина утеплителя. Стандартная ширина нарезанного пенопласта – 10 см. Брат посчитал по СНИПам какой толщины должны быть стены. Потом посмотрели, какой толщины пенопласт заменяет какую толщину стены, взяли мизерный запас и решили, что для нас оптимальным будет толщина пенопластовых листов 12 см. Тут конечно нестыковка со стандартной толщиной, но еще раз повторяю, пенопласт режут так, как Вы этого захотите, бесплатно. Оплата идет за куб, а не количество срезов, так что нарежут и спасибо скажут, что у них купили.
Итог: утепляем цокольный (ну или первый, кому как удобнее, но он у нас не жилой) этаж пенопластом, толщина листов пенопласта 12 см, марка 25.
Фургончик
«Человек человеку друг, товарищ и волк». В связи с этой цитатой скажу, что без места хранения материалов Ваши расходы на стройку могут увеличиться многократно. Наши (да в принципе и не наши тоже) люди обычно берут все, что плохо лежит, даже если это лежит хорошо.
Некоторые любопытные соседи и просто «интересующиеся» люди часто приходят посмотреть, как идет стройка, расспрашивают про технологии, восхищаются и спинным мозгом обдумывают: «Что же такое тут можно утащить, что в хозяйстве пригодится?» Для того чтобы у таких людей было поменьше соблазнов в первую очередь на стройку надо приобрести фургончик. Я выбирал его по принципу – вместительный и надежный. В нем должны помещаться не только лопаты и ведра, но и бетономешалка, цемент, одежда, инструменты. При необходимости тело или несколько тел. Дело в том, что некоторые бригады на стройке ночуют и питаются. Немного приценившись, решил, что при случае лучше в палатке переночую(т), ограничимся небольшим фургончиком, достаточным для хранения материалов и инструментов. Кроме того, должен быть не гнилым, иметь все двери, закрываться, несложно транспортироваться.
Примерно определившись с ценами по объявлениям, я начал высматривать. У нас много людей строятся. Перед строительством они тоже покупали фургончики, но затем построили гараж или дом уже, но пока не избавились от фургончика. Такие фургончики не надо далеко транспортировать, а качество у них ничуть не хуже тех, которые продаются по объявлениям. Итак, нашел я одного соседа, у которого стоял на земле вполне приличный фургончик и, немного поторговавшись, я его приобрел по стоимости даже немного дешевле той, на которую рассчитывал. Кроме того, чтобы доставить такой фургон достаточно маленького «Сам гружу сам вожу», что уменьшает цену доставки. Договорившись с хозяином, что я куплю его фургон, я успокоился и решил подождать выходных, когда смогу этот фургон перетащить к себе, до этого определив место размещения и подготовив все необходимое. В это время хозяин фургончика проявил инициативу и сам пригнал машину, начал загружать фургон и мне позвонил, что уже везет его.
Стритрейсер блин… В общем до земли я добрался в максимально короткие сроки. Фургончик только-только завершили размещать на перевозчике. Я помчался на землю готовить все необходимое и почти подготовив, услышал крики соседей:
«– Провода, провода сволочь оборвал»
У меня ёкнуло сердце. Посмотрев кто сволочь, а кто оборвал, понял, что это одно и то же лицо – водятел которого нанял сосед, а обесточили мы всех соседей по улице. Успокоив соседей, что все улажу, разместил фургончик на земле, расплатился с доставкой за фургон. Пока не отпустил водителя, спросил у соседей сколько обычно стоит такой ремонт, сказали вроде бесплатно. Поехал каяться в сельхозуправление (хоть и приписаны к городу, но хорошо что этот институт еще сохранился). Там сказал, что какая-то сволочь оборвала провода и они лежат на земле. Самое что плохое, так это я не подумал записать номера машины, чтобы в случае чего он возмещал ущерб. Обещали прислать электрика. Вернувшись на землю начал ждать. Прождав два часа, поехал обратно на работу, а вечером вернувшись, убедился, что все починено. Извинился перед соседями и поблагодарил за то что, не сдали и не пинали.
Позже, когда уже устанавливал валявшиеся в фургончике двери, я понял, почему сосед так быстро хотел от него избавиться. У фургона одна петля была сломана, на другой стороне почему-то штыри, на которые вешается дверь, торчат вниз, из-за чего дверь при открытии немного опускается и при закрытии ее надо ломиком ставить на место (какой гигант мысли варил?) и куска метала не хватало в днище. Ну, это не такие уж страшные недостатки. Для исправления петли, попросил своего знакомого, купившего недавно сварочный аппарат, потренироваться сварке на моем фургоне. Гадство, мощность тока недостаточная чтобы варить. «Ну фик с вами (нами)» подумал я «будет дверь висеть на одной петле, пока нормальное электричество не проведут…» А дырка в днище – на дно фургончика я разместил поддоны.
В общем вот. Таким образом, у меня на земле появилось первое строение под крышей.
«Ну все, теперь у тебя есть дом» - съехидничала мать.
«Надо будет его покрасить» - не преминул вставить отец.
«Ага и евроремонт блин сделать» - ответил я. «Он мне нужен только на период строительства, потом продам, соседу, пусть тот его и красит…»
Вступление
Стена здания, основная ограждающая конструкция здания. Наряду с ограждающими функциями С. одновременно в той или иной степени выполняют и несущие функции (служат опорами для восприятия вертикальных и горизонтальных нагрузок). Основные требования, предъявляемые к С.: прочность, теплоустойчивость, звукоизоляционная способность, огнестойкость, долговечность, архитектурная выразительность и экономичность («Словарь русского языка» С.И.Ожегов).
Предложение: «Разделить описание работ по возведению стен на, по возможности, более мелкие этапы». Поскольку голосую только я, то единогласно предложение поддерживается. На самом деле, было много просьб со стороны моих знакомых и тех, кто читает этот блог, уменьшить объем информации входящий в каждую статью. Со стен попробую это осуществить, но ничего не обещаю.
Краткий обзор технологий
Зимой с братом бурно обсуждали проект дома и материалы, из которых будет вестись строительство. Кроме того подсчитывались предполагаемые суммы затрат на возведение дома под крышу. Основная задача – подобрать материал для возведения капитальных стен. Количество и разнообразие технологий просто поражает. Вот только несколько из них. Если кто заинтересуется той или иной технологией, то ее несложно найти в интернете, главное знать, что искать. Уж извините, я не помню, как называются технологии, просто по памяти пытаюсь вспомнить то, что рассматривали в качестве возможности и что видел, как строят собственными глазами.
1. Кирпичный дом.
Дедовский метод, уже испытанный временем. Одно замечание. Нынче СНИПы жестокие стали и чтобы им удовлетворить потребуются очень широкие стены, поэтому нужны утеплители. Выбор утеплителя – отдельная история.
2. Газо/Пено бетон.
Очень распространенная последнее время (во всяком случае у нас) технология строительства. Вместо кирпичей используются блоки из газобетона или пенобетона. Преимущества в тепле, легкости, быстроте возведения, недостатки в плотности и прочности. Скажем так, мы с братом отказались от этой технологии по причине того, что у нас планируется два этажа и мансарда, а пено/газобетон неизвестно как будет держать на себе плитоперекрытия, этаж плюс мансарду сверху (даже с учетом армопояса). Да и встречались нам пара сайтов, которые опровергали очевидные преимущества в тепле данного материала (логически обоснованные). Это еще подтверждается тем, что многие используют утеплители для таких домов. Так что мы от этого материала отказались.
3. Деревянные дома – срубы.
Для нас не подходит, потому что деревьев 14 метров мало и они очень дорогие, да и лес жаль. Правда говорили мне что можно делать стыки нескольких стволов для увеличения длины стены, так что если кто хочет построить большой деревянный дом, думаю проблем не будет, а что касается меня, то я не фанатик дерева, как, впрочем, и мой брат.
4. Строительство домов из несъемной пенопластовой опалубки.
Дом, построенный по этой технологии, сам видел. Если бы не видел, ни за что не поверил бы что «такие» строят у нас. Технология заключается в том, что пригоняется фура с пенопластовыми пустотными блоками. Из этих блоков как из «lego» строится уровень (высота в несколько кирпичей), закладывается внутрь арматура и заливается это дело бетоном. Мне, честно говоря, такая технология не по душе, хотя тот дом, который я видел, меня впечатлил. У технологии есть много поклонников и еще больше не поклонников. Пусть так и будет, но мы с братом для себя технологию исключили.
5. Бетонные блоки со встроенным утеплителем.
Это тоже вроде кирпичей, только бетонные блоки – большие и внутри уже заложен утеплитель (мне встречался только пенопласт). Увидел на выставке по строительству, которая проходила в Казани, после того как начал строительство, так что не считал и не прикидывал что к чему.
6. Каркасно-уголковая технология.
Каркасно-уголковая – это я так ее назвал, потому что на самом деле не рассматривал эту технологию, пока не увидел как по такой технологии, недалеко от нас, строили дом. Тут сначала возвели стальной каркас из уголков, потом разместили утеплитель и вставили окна, а потом обшили облицовочным кирпичом. Может кому интересно, так найдет описание в инете. Кроме этого есть еще много каркасных технологий, они дешевле и проще, но и надежность у них не знаю как. Взгляд моего брата на эти технологии: «в США много домов по такой технологии, это когда играют дети на улице, кинули палку в сторону дома, а она так и торчит в нем, пробив насквозь стену…» Понимаю, утрировано, но я думаю смысл понятен.
7. Монолит, в основном в многоэтажном строительстве.
Съемная опалубка, внутри каркас арматурный, заливается бетоном. Недостатки – без бетононасоса здесь сложно, но на самом деле можно заливать и из мешалки, только прочность от этого может пострадать. Ну и вибратор здесь нужен, или его замена, без него не обойтись.
8. Технология ТИСЭ – технология съемной опалубки.
Тоже интересная, на мой взгляд технология. Один мой знакомый выбрал именно ее для строительства своего дома. Правда строиться будет только в следующем году, поэтому ничего по практике сказать не могу. Брат назвал эту технологию «для собственного мазохизма». Почитайте сами, может у Вас будет другой взгляд.
9. Смешанные технологии (пример: 1 этаж кирпичный, второй – сруб).
И прочее, и прочее и прочее. У каждой технологии есть свои прелести и недостатки (а где их нет), но от Вашего выбора будет зависеть стоимость, скорость возведения, комфорт и др. Так что читайте, выбирайте, и стройте. В данном вопросе я ограничусь только тем, что скажу, что выбрали мы старый дедовский метод – силикатный кирпич, но «на вкус и цвет…», так что выбор всегда остается за Вами.
ПОТОМКАМ: Дети, внуки и правнуки, племянники и праплемянники (вот такой я оптимист по вопросу живучести дома) силикатный кирпич – самая оптимальная на данный момент технология строительства нашего проекта. Не судите, да не судимы будите. А вообще, кто здесь старший? Так что брысь под лавку!
Смета без цен
| Наименование | Количество | Замечание |
|---|---|---|
| Уровень 1м | 1 | Обязательно купить, лучше профессиональный, потом все равно пригодится |
| Гидроуровень 10м | 1 | Для земляных работ очень нужен, да и потом может понадобиться. Большой брать не вижу смысла, мой меня полностью устроил |
| Лопаты (совковые) | 2 | Обязательно, еще штыковые нужны, мы их привезли из сада |
| Рулетка (20 метров) | 1 | Обязательно нужна, еще при покупке земли, а потом часто будет использована. Удобно, если длина не меньше чем дом по диагонали |
| Веревка (нейлоновая, катушка) | 1 | Нужна для выставления уровня. Натягиваем веревку и по ней ставим опалубку |
| Тачка | 1 | Обязательно. Без нее земляные работы проводить очень сложно. Да и в будущем понадобится, если доживет... К слову, я на ней потом кирпичи возил, сдохла... |
| Степлер строительный | 1 | Использовался для прибивания пергамина к опалубке. Можно гвоздиками и рейками, но дольше, так что сами решайте |
| Скобы для степлера (упаковки) | 6 | Ну, если приобретен степлер, то ему нужны скобы, хотя можно его использовать как молоток... |
| Кусачки для арматуры | 1 | Не нужны. У нас сломались в первый же день использования, проще пилить либо болгаркой, либо ножовкой |
| Удленнитель 30м | 1 | У нас электричество не под боком, а тянули от соседей, так что пришлось купить... |
| Наименование | Количество | Замечание |
|---|---|---|
| Бульдозер на котлован | 1 | Можно и руками, но рабов надо побольше... |
| Песок, 13.5т | 3 | Песка можно и меньше, это мы не расчитали, но, что сделано то сделано, на то и пишу сайт, чтоб другие были умнее... |
| Песок, 10т | 22 | см. выше |
| Дрова на опалубку + доставка (вагонка + доска обрезная) | 1 | К сожалению не сохранил количество, но посчитать думаю не сложно самостоятельно и взять небольшой запас |
| Гвозди, 3.56 кг | 1 | Это на собирание опалубки. Надо же ее как-то скреплять друг с другом |
| ЭППС (упаковок) | 6 | Опять же, если будете использовать, то посчитать несложно. Если не будете, то подумайте чем замените |
| Пергамин (рулонов) | 6 | Как изоляция под несущие стены. Нужна для заливки, а не для того чтоб изолировала в будущем. Можно использовать и другие материалы |
| Доставка ЭППС и пергамина | 1 | Транспортные расходы и никуда от них не деться... |
| Полиэтилен, 120м х 1.5м х 150мкм (рулон) | 1 | Изоляция будущей плиты от песка, для того чтоб бетон был крепче после заливки, так что считаю что обязательно |
| Трактор, засыпать опалубку (2.5 часа) | 1 | Было бы хорошо, если бы не понадобилось... |
| Наименование | Количество | Замечание |
|---|---|---|
| Проволока для арматуры, 12.4кг | 1 | На самом деле, когда мы гнули арматуру потом, нам подарили еще около 20-30 кило, сколько было использовано точно не знаю, но думаю что не меньше 15 кило |
| Арматура 11 метровые | 1 | Тут по весу брали, но расчитывали что хватит на всю плиту, лучше взять с небольшим запасом. Оставшуюся арматуру я уже начал использовать на перемычки и заливал лестницу. Так что не пропадет, а вот если взять меньше, то либо потом надо будет доделывать кусочками, либо платить за доставку еще раз... |
| Арматура 2х метровые | 138 | Эту арматуру использовали для того чтобы гнуть кольца проставки (см. раздел арматура) |
| Арматура 3х метровых | 270 | Это мне понадобилось для того чтобы увеличивать 11 метровые прутики (как помните у меня длина и ширина фундамента 14 метров) |
| Арматура 1 метровые | 90 | Эту арматуру использовал для того чтобы гнуть проставки (см. раздел арматура) |
| Арматура гнуть кольца и проставки | 1 | Учесть надо, потому что самому гнуть тяжело (но можно), а сколько с Вас сдерут за эту работу зависит от Ваших талантов убеждать работать на Вас за дарма |
| Бетон 56 кубов | 1 | Самая затратная статья. Сюда входит как стоимость бетона так и стоимость его доставки, за доставку почасово, но как минимум 2 часа, так что считайте сами после того как узнаете у местных бетонщиков что к чему |
| Бетононасос 3ч50мин | 1 | Да, столько работал у меня бетононасос... Время начинают считать с момента начала разворачивания насоса, а разворачивается эта штука не менее получаса... |
| Бригада 3чел с вибратором | 1 | Можно своими силами, но вибратор все равно нужен |
Заливаем бетон
Последний шаг в возведении фундаментной плиты – заливка бетона.
Вопросы:
1. Как заливать?
«Даже если тебя съели, есть два выхода». Так и тут, заливать бетон можно несколькими способами, например, купить бетономешалку и все мешать с ее помощью или завезти готовый бетон с помощью миксеров и просто распределить весь завезенный бетон по плите.
Очень просто, давайте посчитаем:
Необходимо залить фундаментную плиту размером 14х14 толщиной 20 см + по несущим стенам увеличить глубину заливки до 60 см. Бетона на это дело потребуется:
На плиту 14х14х0.21 = 41.16 куба (+1 см сделали, потому как последние измерения показали что примерно 21 см плита получилась, а не 20)
Плюсуем 40 см под несущими стенами: длинна несущих стен = 14+14+13+13+14+6+5.5 = 79.5 метра, ширина 0.4, глубина 0.4 (помним? что еще сверху плита, то есть, под несущими стенами толщина бетона 0.6м) таким образом, объем бетона на несущие стены равен 79.5*0.4*0.4 = 12.72
Суммарный объем бетона, который необходимо залить равен 41.16+12.72 = 54 (около того). Плюсуем неточности, неровности (песок рядом с опалубкой был плохо утрамбован и поэтому немного осел), возможные выпирания опалубки небольшие, осадку бетона - примерно на куб (со слов строителей будет), получаем что примерно 55-56 кубов.
Небольшая бетономешалка, которая потом в хозяйстве пригодится, имеет выпускной объем 60 литров. Что имеем? А то, что бетономешалку надо прокрутить на максимальной загрузке чуть больше 900 раз. Учитываем что плиту надо залить за один раз и больше суток мы работать точно не сможем, то получаем, что в течении суток, беспрерывно надо опорожнять каждые 96 секунд бетономешалку. С другой стороны, мешалку надо загрузить и по инструкции мешать ей не меньше полутора минут, а потом еще разгрузить. То есть никак не укладываемся в эти 96 секунд… Принимаем решение: «покупаем миксеры».
2. Какую марку бетона использовать?
Открываем великую помойку под названием Internet и начинаем там «шастать» в поисках истины. Незадача, люди используют бетон марки от 50 до 400. При этом каждый считает, что он прав. Смотрим более внимательно, получаем результат, что на плитный фундамент высокая марка бетона не принципиальна, поскольку давление будет распределяться на большую площадь. Кроме того достаточно часто люди заливают 200 бетон на ленточный фундамент и вроде не жалуются. Принимаем предварительное решение: «Будем заливать марку бетона 200». К слову, после принятия такого решения я поездил по стройкам и поговорил с прорабами. Говорят, что для такой плиты и 150 марка будет очень хорошо, но пойдет и 100. Все помнят что я параноик фундаментный? Еще раз напоминаю об этом. Марка 200!
3. Как утрамбовывать?
Вопрос очень важный и нужный. Поясню для тех, кто пока не знаком с теорией. Утрамбовать – не попрыгать сверху (как это можно сделать, например с посудой, которая не лезет в коробку), а постараться по максимуму избавиться от пузырьков воздуха в бетоне. Если этого не сделать, то можете смело уменьшать марку бетона на 100 (если Вы конечно заливаете не 50 марку, иначе долбите свой бетон и в качестве строительного мусора). Утрамбовывают бетон вибраторами специальными, называются «Глубинный вибратор». Дорогая штучка я вам скажу и ради одного раза не стоит ее покупать (мое мнение), но можно взять в аренду.
Пока рядом работал прораб турок, мы с ним проводили беседы по поводу утрамбовки, так вот, по его словам, если нет вибратора, то можно утрамбовывать прутиками арматуры. Просто ходишь во время заливки и тыкаешь прутиком в бетон. Как показала практика, этот способ достаточно спорный (таким способом заливал перемычки оконные). Кроме того есть вероятность искрошить изоляцию под плитой, а тогда в ней нет смысла. Короче мне этот способ не нравится и его я исключил. Вибратор!!! Как бы пошло это не звучало…
4. Как распределить бетон по плите?
Как помните, надо все залить за день, а это накладывает свой след на то, как быстро надо все растаскивать.
Дело в том, что после того как привезут бетон, его надо как-то растащить на площадь 14х14. Хорошо, если подъезд к площадке есть с разных сторон, тогда проще, просто вываливать бетон в разные части фундамента и какой-нибудь доской и лопатами его развозить (были бы рабочие руки), но у меня к фундаменту миксер может подъехать только с одной стороны… Чтобы можно было подъехать с других сторон, надо: убить соседей или как минимум убедить их, что их участок, перепаханный здоровыми колесами в грязь много более привлекателен, чем ухоженный, засаженный цветочками и всякими деревьями, да и забор нынче вышел из моды. Второе – накидать кучу строительного мусора по периметру, иначе дело труба, все равно застрянет миксер… В связи с этим смотрим почем аренда бетононасоса.
5. Надо договориться:
a. Бетононасос. Надо в нем быть точно уверенным, потому что если он не приедет, то бетон придется грести хоть руками, но весь разгрести по площадке;
b. Бригада с вибратором. Лучше нанимать бригаду, потому как вибратор часто ломается (особенно та его часть, которая глубинная), зачем лишние проблемы? Но стоимость, безусловно, увеличивается. За каждый куб они берут мзду. Поэтому решайте, примерно как в КВНе: дать бригаде мзды или самому рискнуть. С меня в итоге взяли 15 тыщ за работы, но при этом они делали все со знанием дела и без большого моего вмешательства;
c. Миксеры. 8 миксеров по 7 кубов, должны приехать не все сразу, а последовательно, но и с небольшим разрывом во времени, потому что иначе будет простой либо миксеров, либо насоса. И то и другое оплачивается по времени.
d. Бог. Вернее молиться чтобы дождя не было хотя бы день до и в течении заливки плиты. Ну, или запастись бубном и танцевать, танцевать…
Сначала пытался договориться со всеми отдельно. Звонил, звонил и еще раз звонил. Но, те кто уже строится, наверное сталкивались с тем, как могут работать строители… Кто-то говорит позвоните позже, кто-то говорит где ж вы раньше-то были, кто-то на вопрос: «Будут ли проблемы?» отвечает истинно русскоязычным «да нет наверное» и понимай их как хочешь… Как пример, прозвонился по нескольким телефонам по доставке бетона и ни один телефон не ответил что сможет доставить 8 миксеров с перерывами в 20 минут, максимум 2 или 4 в течении дня, да и то, при условии что именно в этот день будет именно та марка, которую вы хотите. В общем, после нескольких дней таких переговоров обратился к уже своему закадычному другу – прорабу со стройки, который мне посоветовал человека (Дамир), занимающегося миксерами и бетононасосом, а сам взялся за (как это ни странно) умеренную по сравнению с другими бригадами плату по заливке бетона. У Дамира, бетон оказался дешевле, бетононасос по той же цене что и везде, а вот как преимущество - по доставке и по бетононасосу можно было договориться за день до заливки, то есть погоду можно было подгадать.
Сориентируйтесь в ценах, обзвонив объявления, а после походите по стройкам, на которых заливка бетона – обычное дело. Они смогут организовать заливку с наименьшим количеством проблем и как показала практика дешевле, чем все организовывать самому, правда дороже, чем заливать своими силами. Или это просто мне так повезло? Да и Вы будете знать кто виноват если все пойдет наперекосяк, можно даже что-то вроде договора составить.
Сам процесс заливки я покажу с помощью фото. Скажу только, что команда работала слажено, миксеры шли с перерывом 20 минут и как только заканчивал работу первый миксер, сразу же его место занимал другой. И был один перерыв в пол часа после 4-х миксеров, за это время строители успели сесть и покурить.
Для установки бетононасоса пришлось в срочном порядке искать опоры, на которые насос бы опирался. Это связано с тем, что его родные опоры имеют небольшую площадь, а до этого на земле прошелся дождик и пришлось ставить дополнительные балки под родные опоры. Я использовал балки, которые к слову были позаимствованы у соседки, но потом тщательно почищены и аккуратно обратно сложены.
Миксер выгружает бетон в специальный поддон в бетононасосе. У нас возникла одна проблема, последний миксер не доехал до насоса примерно 1 метр и не мог выгружать бетон в этот поддон. Пришлось срочно монтировать мостик из досок, который позволил все-таки загрузить бетон в бетононасос.
Вибратор работает от обычной розетки 220, но будьте аккуратны, есть вибраторы которые требуют большей мощности, поэтому когда будете договариваться насчет аренды, не забудьте об этом спросить.
Работает три человека, один держится за хобот насоса, один закидывает вибратор на залитые участки плиты, один носит вибратор за тем, кто закидывает и следит за тем, чтоб провода и вибратор лежали удобнее и не мешали вибрировать.
В итоге весь результат свелся к такому пейзажу:
В последние 15 минут заливки бетона пошел дождь и бетононасос очень торопился закончить, иначе он бы застрял, поэтому они согласились даже уменьшить время работы на бумажке (на примерно 5-10 минут) и получить поменьше денег. Кроме того в последней машине остался примерно куб бетона, подозреваю что это из-за перепада высот по плите.
Ошибка: Перед заливкой мы не вывели по уровню так называемые «маячки», на них бригада смогла бы ориентироваться как по уровню для точной заливки, из-за чего перепад высот на плите оказался до 2 см. То есть в одном месте плита оказалась ниже (можно увидеть на фотографии, там лужа). Это не критично, но из-за этого мы потеряли некоторое количество бетона (переплатили).
К вечеру дня заливки, по плите уже можно было ходить.
Для того чтобы бетон затвердевал и сох равномерно, его надо обильно проливать водой, что мы и делали последующие 4 дня. Воды уходит много, но это позволяет исключить возможность появления трещин в плите, так что не брезгуйте этим, тем более если погода стоит сухая и жаркая. Оптимально проливать плиту пару – тройку раз в день в течении 2 недель. Нам повезло, через четыре дня погода установилась пасмурная и дождливая. Трещины на нашей плите появились, но очень узкие, не длинные и неглубокие. Да и на всю плиту их было штук 10. Это не опасно. К слову у соседки, которая заливала плиту и мало проливала ее, в итоге оказались сквозные трещины по всей плите шириной в 2-3 мм.
На этом мы и закончили первый год строительства. На зиму мы плиту ничем не закрывали, потому что с зимовкой у такой плиты проблем быть не должно. Максимум что могло быть, так это то, что за зиму плита перекосится. Опасения были напрасными. Перезимовала плита на ура.