Фундаментная плита должна быть хорошо армирована. На данный момент, время закупки, привоза и установки арматуры настало, поэтому, параллельно установке и засыпке внешней опалубке мы с братом начинаем думать о том, чтобы добыть и доставить на участок арматуру.
Как и при внешней опалубке, есть несколько вопросов относительно армирования плиты, среди них такие, как:
«Где закупить быстро и дешево арматуру?» – может быть самый важный из всех вопросов.
«Какую арматуру использовать (как известно она различается по толщине и длине)?» – если используем слишком толстую арматуру, то это приведет к ненужным большим финансовым вложениям (хоть и увеличит прочность фундаментной плиты). Если используем короткую, то не получим ли слишком много перекрытий, которые в конце концов перекроют по расходам длинную арматуру?
«Чем гнуть арматуру для того чтобы сделать так называемые проставки?» – вопрос конечно интересный… Есть специальные устройства для того, чтобы гнуть арматуру, но обыскав все местные магазины, специализирующиеся на строительстве, мы ничего подходящего не нашли.
«Как и чем связывать, чтобы она не развалилась при первом удобном для нее, но не для нас случае?» – ну, чем, это понятно… Есть специальная проволока для этого дела, она так и называется «Арматурная проволока». Вопрос как этой проволокой связывать, какие инструменты использовать? Поясню, на одном из сайтов видел, что для этого дела используется какой-то мудреный инструмент, только не понял какой и где его взять.
Для того чтобы быстрее узнать о самой дешевой арматуре (официальной продаже), втираемся в доверие к соседям и, за чашечкой их чая, в их доме, с их угощениями расспрашиваем где они чего закупали. Строительство они закончили относительно недавно, так что информация не успела сильно устареть. Выведав все секреты, пробиваем в газете «Из рук в руки» правы ли соседи и, убедившись, что соседи правы, думаем о закупке. Таким образом первый вопрос решен. Это металлообрабатывающее предприятие, на котором есть машины доставки, так что с доставкой тоже проблем быть не должно.
В это же самое время, другая соседка (это которая девушка) закладывает вручную плитоперекрытия вместе с прорабом турком, который нам однажды помог советом по земляным работам. Она закупала арматуру просто на обычной стройке у охранников этой стройки. Выходило намного дешевле, но арматуру там надо было вывозить самостоятельно и за раз охранники не могли «спереть» больше чем определенное количество. Таким образом, нанимать перевозчик – не выгодно, а возить самим большие прутья – неудобно. Принимаем решение, что оттуда будем вывозить прутья длиной не больше 3-х метров, которые нам понадобятся для удлинения прутиков, купленных в специализированном месте.
Замечание: Если поездить по стройкам и пообщаться с охранниками, или через знакомых с рекомендательным письмом придти к той же самой охране, то можно сэкономить на покупке стройматериалов. Хорошо это еще тем, что на стройке сделают длину арматуры именно такой, которая Вам нужна и чем короче, тем охотнее ее Вам вынесут.
Длина арматуры.
Дом у нас 14х14. Для того чтобы было как можно меньше арматурных перекрытий, необходимо брать арматуру как можно длиннее. Как выяснилось, самая большая длина арматурных прутьев – 11.7 метров. Мы покупали такую арматуру, предварительно высчитав сколько нам надо будет прутьев. Интересно, что арматура продается не по количеству прутьев, а по весу, что влечет за собой не точное количество арматуры, которую необходимо купить. Кроме того, среди прутьев, которые якобы должны быть длинны 11.7 метров, было несколько прутьев длины 6-10 метров. То есть покупать лучше с небольшим запасом, а арматура лишней не будет, применение оставшейся арматуре на стройке найдется. Кроме того, продается арматура не стандартной длины. Там можно выбирать прутья арматуры на свое усмотрение и эта арматура дешевле. Чтобы арматура была 14 метров, как нам и надо, мы решили закупать 3-х метровые прутья на стройке, которую нам посоветовала соседка. Учитываем, что для того, чтобы удлинить прутик арматуры необходимо перекрытие двух прутиков порядка метра.
Толщина и шаг арматуры.
Для того чтобы посчитать толщину арматуры и шаг, с которым ее необходимо будет класть в плиту, использовалась специальная программа под названием «Фундамент». Этим вопросом занимался мой брат. После того, как в программу внесли самые плохие условия грунта, толщину несущих стен и толщину плиты, вдвое большую чем расчетная масса дома + заложен сейф в доме, набитый свинцом, который увеличивал массу дома на определенном квадратном метре до очень большой, прога, недолго подумав, выдала что-то вроде:
«Везде и под несущими стенами и под плитой кладите арматуру толщины 3-6... Локально 10-14 (это при дополнительных локальных нагрузках и ближе к общей стене)…»
«Врешь, собака… Ждешь когда дом нам на голову свалится из-за плохого фундамента… Думаешь что Земля создана только для таких как ты, а мы – низшая раса!!!» сказал я компу и вместе с братом начал искать в чем подвох и какую гадость мы не учли. Так и не нашли. Но, после долгого ковыряния в инете, решили на несущие стены класть 14ую, а на плиту – 10ку. Кстати, потом, когда мы спросили у турка прораба, какой толщины арматуру он нам бы посоветовал класть, он выдал то, что мы и задумали. Шаг же арматуры, берем стандартный, 20 см. Кроме того, на такую плиту кладем два слоя арматуры. Нижний – для компенсации давления сверху (то есть массы дома), верхний – от раскола плиты при давлении снизу (пучении грунта).
Гнуть арматуру.
Вот этот вопрос очень серьезный и его продумать желательно изначально. 
Для чего гнуть арматуру? По несущим стенам у нас идет 8 прутиков арматуры, 4 снизу, 4 сверху. Их надо как-то зафиксировать. Кроме того, сама плита содержит 2 слоя арматуры. Верхний слой лежит на расстоянии 12 см от нижнего слоя. Как этого достичь? Положить верхний слой на «проставки», которые будут стоять на нижнем слое арматуры.
Чем будем гнуть арматуру? Этот вопрос нас мучил с самого начала стройки. Предполагалось, сначала, что специальное оборудование продается в магазине. Обежав все магазины города ничего близкого мы не нашли, а ушлые продавцы нам пытались протулить трубогнувы, которые отлично гнут медные трубы (убил бы)… Потом мы увидели специальную штуку у турка, который работал на соседском участке. Поговорили с ним и он соглашается продать нам эту вещь, после того как закончит класть плитоперекрытия соседке. На этом мы и успокоились. Как оказалось зря, ибо после того, как он закончил лить плиту, он спокойно нам отказал в продаже «арматурогнулки», посоветовав использовать для того чтобы гнуть арматуру – трубы. С двух сторон нацепляешь трубы на арматуру и в месте стыка труб – ее гнешь. Сразу скажу, что это дело, это вовсе не дело.
Замечение: Заранее определитесь где Вы будете гнуть арматуру. Если будете покупать специальный ручной станок, то определитесь где вы его поставите и в планы работ закладывайте пунктик «Гну арматуру», который займет с учетом отсутствия опыта не менее 3-4х дней (это время на все проставки). Человек, который этим занимался не менее 7 лет нам гнул 2 дня.
Таким образом в самых расстроенных чувствах, мы начали скупать недлинную арматуру на проставки без определения где же мы будем ее гнуть. Когда мы везли эту арматуру на участок, я решил остановиться возле одной стройки, которая шла недалеко и спросить насчет того, чтобы за плату нам погнули арматуру. Гнульщик арматуры (Даврон), которого я нашел быстро ибо работал он около входа, меня направил к прорабу, я пошел договариваться и, почти договорившись на 500 рублей, пошел вместе с прорабом к Даврону, который уже благополучно договорился на 1200 с моим братом… Это только кольца, остальное мы договорились что погнем в следующий раз. Даврон оказался человеком хорошим, все выполнял вовремя и качественно. Кольца мы ставили с шагом 60см по несущим стенам. Этого вполне достаточно.
Длинную арматуру мы заказали на следующий день, после того как нам сделали кольца проставки.
По разгрузке длинномера, загруженного арматурой: когда мы заказывали арматуру, нам сказали, что без крана мы не обойдемся при разгрузке. При этих словах мы немного напряглись, ибо о кране мы не подумали, но решили, что если не справимся, то придется вызывать кран (будьте к этому готовы и держите пару телефонов кранов при себе). Так вот, разгружали мы вдвоем и разгрузили всю арматуру в течении часа, так что справиться можно своими силами, хоть и тяжело это ибо арматурные прутики переплетены между собой и приходится их выковыривать. Одному разгружать – дело гиблое, но вдвоем справиться можно.
На следующий день мы начали делать несущие стены, сделали только две с половиной стены и мой брат отбыл на заслуженный отдых от отпуска в Бельгию, а я продолжал работы по арматуре и дальнейшие работы с отцом. Вот что у нас получалось, когда мы клали арматуру на несущие стены:
Кстати здесь как раз видно как у нас опалубка обтянута пергамином. Пергамин прибивался к доскам строительным степлером, а к внешней опалубке (ЭППС) прикручивался проволокой. Там, где кольца проставок не влезали по ширине, мы их ставили под углом. Никакой несущей нагрузки данные кольца не несут.
Инструментов каких-то специфических для закрепления арматуры на проставках мы не использовали. Брали небольшой кусок проволоки, откусывали от него кусочек, размером 15-20 см и плоскогубцами приворачивали друг к другу арматурины. Острые концы лучше всего загибать вниз, ибо потом приходится ходить по арматуре. Хочется сказать, что турок нам показал другой способ как проволоку приворачивать с помощью клещей. При этом даже не надо было откусывать изначально кусок проволоки. Получалось у него намного быстрее чем у нас и перерасход проволоки был намного меньше. Если кому-то интересно, то могу попробовать объяснить как он это делал, но моя первая попытка ни к чему не привела. Буду картинки рисовать в другой раз, но только если кому интересно. :)
Благополучно завершив несущие стены, мы принялись с отцом за арматуру на плиту. Для чего мы сначала просто разносили прутиков 15 арматуры на плоскость, клали на нее поперечные и прикручивали. Примерно выглядело это дело так:
Как видно на фото, мы чередовали арматуру, но это делать не обязательно, если перекрытие двух связанных арматурин будет порядка 70-100 см.
Пока клали первый слой арматуры, мы заказали проставки , которые впоследствии на этот первый слой и начали устанавливать:
Проставки ставились каждые 5 прутиков, со смещением. На самом деле этого было почти везде достаточно, правда в некоторых местах пришлось добавить проставок, потому что арматура прогибалась слишком сильно, когда мы ходили по верхнему слою. Так что проставок лучше чуть больше сделать. На них прикрутили вдоль – арматурные прутики, а потом начали вязать поперечные. На поперечные уже начали класть опять продольные. Вот что в итоге у нас получилось с арматурой:
Замечания:
1. Прутья арматуры должны лежать параллельно. То есть нижняя сетка должна быть параллельна верхней.
2. Арматура нигде не должна касаться стенок опалубки.
3. Под арматурным каркасом и над ним должно быть место для бетона, хотябы 2-3см, лучше 5.
4. Класть прутья арматуры от плитного каркаса под (вдоль) несущие стены мы не сочли нужным, но поперечные к несущим стенам прутья арматуры заходят под них. Это замечание к тому, что когда расчет будете делать, сколько надо арматуры, то это можно учесть, чтобы не купить лишнего.
Вся арматурная сетка, в том числе и по несущим стенам кладется на специальные деревянные подставки, нужно для того, чтобы арматура не была в контакте с грунтом, иначе она начнет быстро гнить (ржаветь). Ставьте деревянные подставки под несущие стены до того, как начали класть сетку на плиту, но если вы решили класть их позже, то ничего страшного, только надо будет достаточно много силы приложить для приподнимания каркаса, а сетка при этом мешает. Кстати, каркас под плиту не связан с каркасом несущих стен.
Еще, дабы не обидеть моего братишку (младшего), хочу сказать что он нам даже помогал вязать арматуру, правда хватило его всего на полтора дня, после чего, сославшись на болезнь он решил что уже не может вязать. Тем не менее помощь есть помощь. Это была его первая помощь на стройке и, надеюсь, что не последняя... :) Кроме того, после того как мы почти довязали нижний каркас плиты, я вышел на работу и работал только вечерами, а днем работал один отец, за что ему огромное спасибо. Таким образом на закупку и вязание арматуры потребовалось:
Работа одного человека (отец) – полная занятость полторы недели;
Работа меня – полная занятость в течении недели + четверть занятости – пол недели;
Работа моего братишки полная занятость – полтора дня.
В дополнение: При работе с арматурой, никак не обойтись без того, чтобы ее укорачивать. Для этих целей изначально были куплены специальные арматурные ножницы производства Германия. Здоровые такие ножницы, которыми арматуру перекусывать можно. Купили за 625 рублей, в хорошем магазине. При попытке перекусить максимально заявленную толщину арматуры, эти ножницы переломились. Видимо немецкая арматура намного менее арматурная чем наша арматура, либо немцы решили подражать Китайцам по качеству и остаться европейцами по цене... В итоге, отец закупил полотна для ножовки по металу и быстро арматуру перепиливал. Надо намного меньше усилий и при этом не много времени тратится.
Арматурные каркасы сделали. Остался последний и самый важный этап заливать!
Арматура
Внешняя опалубка
Земляные работы успешно завершены. Теперь задачи: внешняя опалубка, арматура и заливка бетона.
Внешняя опалубка. Здесь сразу появляется ряд вопросов:
«Из чего?» – не хочется терять много времени на внешнюю опалубку, но при этом, хочется, чтобы все было качественно и не дорого.
«Как укреплять?» – бетон, достаточно тяжелая штука. У меня высота фундамента по несущим стенам – 60см. Вопрос, как укрепить внешнюю опалубку, чтобы при заливке бетона у меня внешнюю опалубку не расперло или еще хуже – не сломалась внешняя опалубка, что для меня будет иметь крайне неприятные последствия.
«Гидроизоляция?» – хотя фундамент у меня и стоит на песочной подушке, все же лишним не будет перестраховаться и гидроизолировать его и уберечь от преждевременного разрушения.
«Утепление фундамента?» – в данном случае имеется ввиду утепление фундаментной плиты по периметру. Этот вопрос особенно актуален для не заглубленных фундаментов при достаточно глубоком промерзании грунта. У меня не заглублен фундамент и как следствие, следует подумать про утепление, потому что самая большая опасность заключается в неравномерном промерзании грунта, а как следствие неравномерного выпирания фундамента. Задача – по возможности уменьшить этот эффект.
Решение…?
Сразу скажу, что внешнюю опалубку, мы, по идее брата решили делать из эструдированного пенополистирола (ЭППС). Это позволило избавиться от вопросов гидроизоляции (ЭППС сам выступает как гидроизолирующее) и утепления (это пенопласт, только как-то специально обработанный), кроме того, ЭППС легко установить (есть специальные выемки для соединения листов). Еще одно преимущество, это то, что по размерам он нам как раз подходил, а именно, лист имеет высоту 60 см, что как раз является высотой нашей несущей стены. Одним выстрелом трех зайцев, неплохо ведь? За эту идею готов поставить зимой памятник своему брату в виде снежной бабы (честно говоря уже поставил, но мой сын, решив, что эта баба не вписывается в пейзаж нашего двора её быстренько снес) ;-)
Таким образом, материал выбран, осталось реализовать идею. ЭППС мы закупили в специализированном магазине, где одновременно закупили и пергамин. Доставка там тоже была, поэтому с этим проблем не возникло. Проблема в хранении, потому как никакого фургончика у нас на земле не стоит, куда мы могли бы все это добро сложить до востребования.
Замечание: Перед строительством своего дома, необходимо обзавестись каким-нибудь фургончиком или сараем, где можно будет хранить вещи, чтобы их постоянно не возить с собой или тем более не оставлять просто так без присмотра.
Что касается нас, то мы как всегда воспользовались добротой наших соседей и пристроили наш ЭППС у них в подвале. Да, кстати говоря, лопаты мы возили постоянно с собой, а тележку, дабы не разбирать хранили тоже у соседей, но у других, в срубе, который был установлен на участке. Таким образом, мы должны уже как минимум тортиков 10… Или, поскольку сосед-дама одна, а мы уже об одолжении попросили троих соседей, то выходит что должны где-то три торта и ящик водки. Разориться с этими соседями можно… ;-)
После того, как столбики внешней опалубки были вбиты в землю, к ним прикручиваются листы ЭППС, что не сложно и не занимает много времени. Прикручивали обычной проволокой и дальше обивали эти листы, со стороны, где должен быть бетон – пергамином. Пергамин в данном случае выступает как дополнительная гидроизоляция + он кладется не только на ЭППС, но и на песок под несущие стены и заходит на бассейны с песком. К сожалению фотографий этого дела нет, но получилось красиво и в этот момент мы начали думать что у нас теперь стройка похожа на те красивые картинки, что мы видели на других стройках, а то до этого было что-то непонятное. Фотографии можно будет посмотреть позже, где будут выложены фотографии с арматурой, там видно, что было под арматурой. Теперь мы испытываем чувство гордости за то, чем мы занимаемся.
Следующий момент – укрепление внешней опалубки. Как уже упоминалось, бетон – достаточно тяжелая штука, чтобы не только выдавить опалубку, но еще чего доброго и сломать ее. Если опалубка ломается во время заливки бетона, то это грозит первое, тем, что бетон будет залит вкривь и вкось, но еще хуже то, что весь объем бетона будет завезен в течении дня и после того, как мы дадим подтверждение на привоз всего объема бетона, никуда не денешься, придется все оплатить, но теперь представим, что у нас во внешней опалубке дыра. Это значит что не только не будет залит бетон так как надо, но и грозит потерей большой суммы из-за того, что много бетона уйдет мимо. Плюс, по технологии, желательно фундамент залить одним днем, чтобы он не лежал блинами, так бетон будет крепче. В случае сломанной внешней опалубки естественно ни о каком одном дне речи быть не может. Таким образом, отнеситесь серьезно к укреплению. Укреплять можно дровами или землей. Дровами – это значит вбить столбики чуть поодаль от внешней опалубки и досками укрепить внешнюю опалубку по периметру. Дорого. Для меня более приемлем вариант укрепить землей, поскольку вырытый котлован все равно придется засыпать. Опять возникает вопрос, откуда взять столько рабов, чтобы засыпать мой котлован по периметру до внешней опалубки, ибо трактор сможет подъехать только с двух сторон, да еще и из-за своей неповоротливости может засыпая мне опалубку всю поломать. Выход из ситуации нашелся совершенно случайно. Неподалеку от того района, где мы возводили фундамент, проходили ремонтные работы и клали новую дорогу. Там работал японский трактор МКСМ 800 
. Вспомнив былые времена, я его остановил прямо на дороге и спросил, подрабатывает ли он. Яша (так звали водителя) подрабатывал. Его, я прямо с рабочего места посадил в свою машину и свозил на землю, показав где и что надо засыпать и спросив, за сколько справится его машина?
Яша: Три часа, по 800 рублей час.
Я: Три часа?
Яша: Да, думаю, что может быть быстрее.
Я (про себя): Эта вот коляска, три часа и все раскидает? Как бы не надорвалась вместе с водителем…
Я (вслух): По рукам.
Такой минитрактор, он ведь проедет и там, где предполагалось не проедет ни один трактор и мне не придется все засыпать вручную.
В течении дня мы занимались прибиванием пергамина к внешней опалубке и бассейнам, когда приехал Яша. Что бы Вы думали, он засыпал яму за два часа со всех сторон, при этом успел откопать у меня там, где мне не надо было яму и засыпать ее вновь (сделано было для увеличения времени работы, я полагаю) и трижды покурить по 7 минут. Такое ощущение, что у машины все колеса - ведущие и она готова ездить и на одном колесе... Японцы все-таки делают технику не как мы… Вот тут я задумался о напрастности труда по растаскиванию песка. Ладно, тыщи три сэкономил, да и кто бы мог подумать, что эта "коляска" окажется настоящим "монстром" земляных работ? :) Заплатил я ему за два с половиной, так как в оплату еще входило время, пока он доедет до меня и уедет к себе. Теперь у меня была полностью готова внешняя опалубка, присыпанная землей, что гарантировало сохранность опалубки от выпирания или ломания во время заливки бетоном. Завершен этап установки внешней опалубки. Фотографии можно будет посмотреть в разделе арматура и заливка.
От слов к делу 2 (песок)
Важно: при строительстве часто используется тяжелая техника, которая продавливает грунт и легко может застрять, поэтому озаботьтесь заранее подъездными путями. Для этого дела хорошо подходит строительный мусор.
Пора переходить к следующему этапу, а именно ставить внутреннюю опалубку, создать так называемые бассейны и, засыпать их песком.
ужно с братом мы начали сколачивать «лестницы» (лестница, это что-то вроде того, что изображено на рисунке, к одной из сторон прибивается доска опалубки) и уже возликовали, ибо сколачивать «лестницы» это вам не песок таскать, все просто и быстро, но вскоре поняли, что сдержать 40 см высоты песка, данная опалубка не сможет и развалится как только мы засыплем такой басен песком. Если уж быть честными, то еще раньше. Помощь пришла совершенно случайно, просто в этот момент у соседа работал один турок – прораб, он-то нам и подсказал: «Не мучайтесь вы, не страдайте такой ерундой, все равно ничего у вас не получится с лестницами. Вбивайте вагонку в землю, а к ней прибивайте опалубку и чем чаще будут эти колья, тем надежнее от развала будет ваша опалубка». Почесав репу, мы поняли, что турок-то прав, дело говорит! Проще и надежнее. После этого, вагонку мы уже вгоняли на метр в землю, а к ней прибивали нашу опалубку. Следует заметить, что шаг полтора метра – мало, потому что опалубку все равно выпирало и доски гнулись. Пришлось ставить распорки (по внутренним несущим стенам), а по внешним добивать еще колья (для чего в месте, где опалубку «расперло» убирать песок, вбивать новый кол и заново засыпать это место песком), которые видны на следующем и через фото. Так же следует заметить, что для установки опалубки были задействованы такие вещи как рулетка, гидроуровень, веревка. Все для того, чтобы опалубка была выставлена ровно и плита над ней была ровной. 
На этом фото, уже видны и столбики внешней опалубки, для которой использовалась более толстая вагонка и вбивалась она с помощью кувалды поглубже чем колья для опалубки внутренней. Для того чтобы возить песок было удобно, бассейны закрывались по мере их заполнения песком. Песок в этот момент выше уровня опалубки, потому что потом он будет утрамбован, а все лишнее с помощью доски и усилием трех человек (я, мой брат и отец) будет снято под несущие стены, выровнено и утрамбовано. Для того, чтобы снимать лишний песок, расположенный над уровнем опалубки, была придумана незатейливая конструкция: взята доска, длина доски 3 метра, к ней прибит рычаг (обычный кусок вагонки) метра полтора под углом 45 градусов, и, два человека по краям доски, один за этот рычаг, прогоняли доску, по специальным направляющим, которые предварительно вкапывались в песок бассейна и были выставлены по уровню опалубки. Ближе к концу земляных работ, все выглядело примерно так:
На фото мой брат, отец, мать и сын, который конечно не мог оставить меня одного возводить такое сооружение, пришел помогать.Молодец!
Воды, чтобы утрамбовывать требуется очень много, поэтому озаботьтесь тем, где вы ее сможете достать. Мы опять же воспользовались добродушием наших соседей и протянули шланг от них. На шланг нацепили насадку от лейки и проливали практически весь день при непрерывно текущей воде. Плюс в этот день все еще утрамбовывали… Ох, тяжелая это работа, из болота тащить бегемота… утрамбовывали мы устройством, которое виднеется на заднем плане левого бассейна. Это обычный здоровый пень, к которому прибита намертво доска, чтобы удобно было поднимать и бить этим агрегатом по песку, предварительно обильно политому водой. Скажу, что после дня утрамбовки, у меня впервые в жизни на ладонях появились синяки. Такие же синяки появились и у моего брата. После утрамбовки, бассейны закрываем полиэтиленом, который предотвратит во-первых высыхание песка, пока будем класть арматуру и он не будет рыхлым, а второе, впоследствии, при заливке бетона, не даст так называемому бетонному молочку уйти в песок, то есть плита будет более жесткой и надежной. Полиэтилен прибивался очень просто. Был куплен степлер строительный, который выстреливает скобы, поэтому натягивание полиэтилена прошло быстро и без всяких осложнений. На стыки полиэтиленовых полос был насыпан песок до того момента, пока не начнем класть арматуру, чтобы через стыки опять же песок не высыхал.
Таким образом, по окончании земляных работ, стройка выглядела примерно так:
Теперь по срокам и по тому, насколько мы выбились из сметы: Делали это дело мы в течении трех недель, на все про все ушло 25 камазов песка, которые выбили нас из сметы на 12-15 камазов + стоимость одного камаза на 200 рублей дороже чем предполагалось. Дрова на опалубку оказались немного дороже, чем предполагалось ранее (цены брались из инета), в остальном все было в норме.
Важно: при составлении предварительной сметы, потрудитесь все-таки собрать примерно цены на те расходы, которые у вас будут + оставьте 25-30% на непредвиденные расходы, что позволит вам не так как мы выбиваться из сметы.
Замечание: 25 камазов песка, это вам не это… После такой работы домой приходишь, валишься в ванную и ладно если руки поднялись воду включить, а то так и сидишь в пустой ванной минут 15, отходишь… Когда я ехал домой после работы (а водитель у всего семейства я один), у меня руки тряслись. Не надо кричать: «Вот из-за таких как ты…» Нет, ехал я аккуратно, с небольшой скоростью, никого не подрезал. Так вот как только сполоснулся, вроде очухиваешься и жизнь снова приобретает вкус и этот вкус не похож на песок. Поел и спать, до следующего дня.
Что касается сроков, то из-за того, что первая неделя у нас пропала из-за дождя и застрявшего камаза с песком, а дальше камазы разгружались на краю участка, то на земляные работы ушло 3 недели. Самое максимальное, мы развозили три камаза песка в день. Несколько дней пропало, из-за того, что по субботам песок развозят только до обеда. Воскресенье песок вообще не развозят (вернее его не загружают на реке). Кроме того, несколько раз обещанные камазы не прибыли, поэтому и работа шла не весь день, а только часть. Как следствие, еще одно важное замечание:
Замечание: позаботьтесь о том, что если в одном месте Вам срывают доставку, то Вы сможете быстро заказать в другом месте. Для этого позже мы просто выписали несколько телефонов доставки песка и, когда одни нам срывали доставку, мы звонили по другим телефонам.
Ошибка: при возведении плиты, на данном этапе мы уже совершили одну неприятную ошибку, которую можно исправить, но теперь нам предстоит повозиться. Эта ошибка заключается в том, что трубу канализационного стока + трубу воды, мы хотели заглубить в землю и пропустить через бетонную плиту (метр/полтора от края фундамента). Для этого надо было просто выкопать в земле дополнительную траншею и вставить туда пару обрезков трубы нормального диаметра, через которые бы потом пропустили реальные трубы. Забыли... Ничего, теперь есть два выхода, первый - трубу вести из стены дома (мне не очень нравится перспективка), второй - в бетоне оставить место под трубы, а потом с помощью того же самомго бура ледяного сделать отверстие сверху и сбоку в грунте, получив как раз то что надо, но тут надо думать, как сделать так, чтобы песок не осыпался. Ладно, об этом позже думать будем, а вот оставить место для труб в бетонной плите просто. Нашел на стройке кусок пенопласта, вырезал кубики и прикрутил их к арматуре. Когда надо будет делать отверстия, буду делать их в пенопласте. Подробнее об этом в следующей части.
На этом, земляные работы по заложению фундамента были закончены. Ура! До завершения отпуска брата остается меньше недели, до завершения моего отпуска – неделя. Отец вышел в отпуск и уже неделю как с нами. Правда у него больная нога и тяжелую работу мы стараемся ему не давать. В остальном это полноценные и незаменимые руки.
От слов к делу 1 (котлован)
Задача: разместить железобетонную плиту размером 14х14 на участке так, чтобы сама плита оказалась на уровне земли, причем ее горизонталь была параллельна уровню моря.
Теоретически вся задумка выглядит примерно так:
1. Выкопать яму глубиной порядка 80 – 100 см по всей площади 14х14;
2. Засыпать первый слой песка, выровнять, утрамбовать;
3. Поставить внутреннюю опалубку, создать так называемые бассейны;
4. Засыпать бассейны песком, утрамбовать, закрыть полиэтиленом;
5. Поставить внешнюю опалубку, покрыть ее пергамином в качестве гидроизоляции, да и для того, чтобы так называемое бетонное молочко не уходило понапрасну в песок, который насыпали;
6. Положить арматуру под несущие стены и под плиту;
7. Залить все бетоном;
8. Проливать бетон как минимум неделю, чтобы не потрескался.
Вроде все… На бумаге все гладко и четко.
Плита должна получиться толщиной 20 см площадью 14х14, несущие стены толщиной 40 см (плюс плита, итого 60 см), ширина несущих стен 40 см. Сразу скажу, что тут перестраховка идет по запасу прочности, ну вот такой я параноик и считаю что фундамент обязан быть прочным.
Реализация:
Первый этап, вырыть котлован под будущий фундамент. Итак, необходимо на площади 14х14 снять грунт на глубину до 1 метра. Своими руками? Ага, как раз к осени закончу таскать землю… Нанимать бригаду чернорабочих? Ну что ж, закончат не к осени, но где-нибудь через месяц. В лучшем случае через недели две, если работать будет человек 10… Сколько надо будет заплатить 10 рабочим за рабский труд в течении двух недель? Правильно, дофига. Нужна техника, причем мощная, хорошая, добротная, качественная техника… Достаем газету «Из рук в руки» и начинаем обзванивать объявления, по которым предлагают недорого трактор + тракториста в подарок на время пользования трактором. Кстати говоря, газету я брал
электронную версию, так что денег на нее я не потратил, ура, уже экономия бюджета!Важно: люди, если не уверены в том, какую технику арендовать, то обязательно консультируйтесь с теми, кто эту технику в наем дает, они более или менее уже в курсе того, что будет наиболее оптимальным. Конечно, они еще будут советовать с учетом того, какую наибольшую выгоду они получат, поэтому доверяй, но проверяй. Если получится, то договаривайтесь на плату за объем работ, а не почасовой оплате, в конечном итоге это окажется выгодней или будете уверены в фиксированности суммы. Постарайтесь показать ответственному человеку объем работ, чтобы он также высказал свое авторитетное
мнение.Короче говоря, сошлись на том, что мне понадобится бульдозер, марки ДТ-75, кои были не так востребованы нашим населением и имелись в наличии. Что плохо в бульдозере: он не имеет права ездить по асфальтовым дорогам, поэтому надо платить за доставку; его надо сгрузить с той машины, которая доставит этот бульдозер (то есть нужен кран); почасовая оплата и час работы стоит на 200рублей дороже, чем тот же самый МТЗ; Берут как минимум за 8 часов работы (всего одно объявление, что минимальный срок работы 4 часа, но час на 50 рублей дороже). Что хорошо: работает он быстро и делает работу намного быстрее МТЗ, консультируюсь сколько времени надо будет бульдозеру, выходит что около 5 часов + стоимость доставки и вывоза (только на таких условиях). В голову закрадывается подленькая мысль: «А пусть себе стоит на участке, мне он мешать не будет, не буду я платить за вывоз!» Но блин этот гад ведь и закопает то что отрыл, так что соглашаюсь на то, чтобы заплатить и за вывоз бульдозера с земли.
Что касается погрузки бульдозера на машину, он заезжает на машину сам, с той горки, которую он выгребет из ямы. Эта вот идея меня и натолкнула на мысль, что если он забирается с горки, то может он и съедет на горку? А тут у соседа как раз горка земли осталась, после того, как он фундамент заложил. Спросил, у водителя бульдозера, БИНГО, все отлично, воспользуемся этой горкой. Правда, соседа я в известность не поставил, ну да ладно, заделаем как-нибудь все, что напортачили и коробку конфет купить надо что ли (сосед – девушка), все дешевле, чем кран пригнать… Стыдно, но конфеты я в итоге так и не купил... Ладно, еще куплю, соседи чай, встретимся еще.
Еще одно замечание, яму под фундамент я рыл 15х15, для того, чтобы потом было место для установки опалубки и больше возможностей для установки дома (повернуть его чуть-чуть или переместить немного + резерв песочной подушки), в итоге мне вырыли еще больше, но это уже другая история. В общем ВОТ, что я получил в итоге:
Здрасти, а это я, стою посередине вырытого котлована, для того чтобы Вы, мой читатель, смогли определить все масштабы свершенного… После того, как поработал бульдозер, я потратил 3 дня (пятницу после работы, субботу-воскресенье) на то, чтобы выровнять то, что было неровно и убрать то, что не было убрано. Работал в одиночку, ибо брат мой еще не приехал. На фото, уже по приезду моего брата, с которым мы еще один день потратили на то, чтобы до конца оформить котлован. Поскольку тракторист делал «на глаз», то конечно он выровнял уровень земли по горизонтали, но, к сожалению, перепад высот остался еще сантиметров 20…
Кстати говоря, те, кто вырывает котлован (независимо от того какой глубины), изначально озаботьтесь тем, куда вы будете девать землю, потому что земли будет не в пример больше, чем вы рассчитываете. Что касается меня, то как видите, на заднем плане у меня горы, это я попросил тракториста, чтобы он мне постарался выровнять участок (как помните перепад у меня по участку достаточно большой), а к концу участка еще больше, поэтому часть земли я отправил в ту сторону. Потом буду действовать лопатой и тележкой, эти барханы у меня исчезнут, выровняю. Кроме того, земля еще осядет после дождей и зимы (обещают на треть), так что то, что там много земли, это все оптический обман зрения. Есть еще один «холмик», с которого ведется съемка. Его я также пока не трогаю, он, во-первых, осядет, во-вторых, мне земля понадобится засыпать внешнюю опалубку (котлован-то я вырыл побольше + бульдозер выталкивал землю, а из-за этого у меня пологие спуски к котловану, особенно на переднем плане, их также необходимо будет засыпать). Но даже после засыпки холм и достаточно большой еще останется. Пока принимаю решение его не трогать, потому что земля еще может понадобиться, для выравнивания участка. Скажу больше, поговорил со знающими людьми (теми, кто занимается стройками), они мне сказали, что такую землю можно вывезти бесплатно на стройки высотных домов. По окончании стройки, застройщик обязан облагородить прилегающую территорию и такая земля ему как раз, положить под чернозем. Так что не торопитесь вывозить за свой счет (если есть возможность подождать), а те кто умеет «впарить», так вообще, может не просто вывезут бесплатно, но еще и деньги за это получите? ;)
Пришел мой отпуск. Ура?
Весы, на одной чаше «дом», на другой «квартира».
Краткая справка:
Итак, сегодня 1 ноября 2007 г. Меня зовут Константин. На данный момент мне 26 лет. Разведен, есть ребенок, мальчик, Николай, 2.9 года. Живу с родителями (мать, отец) и с братьями (два брата). Хвала всем Богам, старший отправился за бугор, а именно в Бельгию, поэтому на данный момент в трехкомнатной квартире обитают постоянно 4 человека и мой сын все выходные и очень часто на неделе (в среднем выходит 3-4 дня на неделе).
Как видите, назрела и очень настойчиво требует внимания проблема собственного жилья. Передо мной встал выбор, покупать квартиру или строить дом? Теперь «ЗА» и «ПРОТИВ». Решение о квартире или доме принималось в те времена, когда квартиры дорожали с неимоверной скоростью, а именно зимой 2007 года. Однокомнатная квартира в городе не в самом лучшем районе, да и не самая лучшая квартира, стоила порядка 2 млн российских. Предварительная смета на расходы по постройке своего дома, с учетом 30% резервных, составила примерно 1.7 млн рублей. Но здесь есть один нюанс, ради которого я и повествовал о себе. У меня два брата, нужно три квартиры. Младший выпадает, вытянул счастливый билет и нашел себе спутницу, у которой уже потенциально есть квартира, но неизвестно когда она перейдет из потенциальных в реальные. Таким образом остаюсь я и мой брат, которому тоже нужно жилье.
Таким образом:
Мои «ЗА» строительство дома:
1. Мой брат ярый сторонник своего дома, я пока сторонник квартиры. Иду в банк за ипотечным кредитом. Сколько у нас разговоров о том, как легко получить кредиты? Замечательно, надеюсь кому-то это действительно легко. У меня все дело встало из-за того, что пока являюсь военнообязанным и правов на кредит никаких не имею. Спрашиваю, можно ли оформить кредит на брата, который учится за бугром в аспирантуре – отказ. Отлично, денег нет и не дают, что является началом строительства своего дома. Если дом можно строить последовательно, то за квартиру надо выплачивать всю сумму;
2. Сумма, которую я указал выше – сумма на строительство дома на две семьи, это так называемый дом с одной общей сплошной стеной, в остальном дома разные;
3. Соседи, с которыми нельзя договориться по-хорошему, как минимум на другом участке, а не за соседней стенкой. За соседней стенкой – брат, с которым прожили 19 лет в одной комнате и ничего, не переубивали друг друга, всегда находили компромисс;
4. Свежий воздух;
5. Много пространства для жизни (не те 33 метра, которые по стоимости дороже). Просто скажу, что фундамент я залил 14х14, что составляет по 7х14 = 98 метров на семью, плюс у меня не одноэтажный дом будет, а как минимум еще мансарда, таким образом почти 200 метров;
6. Самое последнее, но не самое маленькое по значимости. Дерево я посадил еще будучи ребенком и еще посажу вместе с сыном, возле своего дома, когда дом построю. Сына сейчас воспитываю, кто бы что ни говорил, а я считаю, что ребенка воспитываю я, а к матери он ездит иногда ночевать после садика. Таким образом сына я воспитаю. Что осталось? Правильно.
Мои «ПРОТИВ» строительства дома:
1. Геморрой я себе на задницу взвалил тот еще… (уж извините за выражение, но чтобы передать весь спектр обуревающих меня эмоций, по-другому выразиться сложно);
2. Дом не квартира, ремонт и все прочее надо делать своими руками и дел в своем доме намного больше, чем в своей квартире. Решаемо, работать руками после целого дня работы головой я люблю. Да и покидать снег зимой тоже для здоровья полезно, кидать же не три км, а только до дороги по участку, метров 25 примерно;
3. Ездить до города, больницы, детские сады, школы, вузы… Решаемо, надо только купить землю рядом с городом (в моем случае, я приобрел землю в черте города, по бумажкам, так что с вызовом врача быть проблем не должно), там, где будут ходить маршрутки (это на всякий), а вообще, машина уже не роскошь. Для тех кто еще землю не купил, то смотрите предложения, наверняка найдется цена/качество устраивающее и Вас;
4. Обработка участка. Хм… Я планирую посадить несколько деревьев за домом, там же поставить беседку и перед домом сделать дорожку для проезда машин, что касается остального, то газоны подстричь не такая большая беда, как-нибудь уж сдюжу, да и будет если там трава по пояс – не страшно;
5. Страшно блин начинать такое дело, не имея никакого опыта…
Мои «ЗА» перевесили мои «ПРОТИВ». Поэтому все-таки СВОЙ ДОМ.
Здравствуйте.
Отступление.
Поскольку блог создается уже значительно позже того, как я поставил фундамент, то я не смогу точно назвать даты происходящих событий. Во всяком случае даты по возведению фундамента, хотя и постараюсь как можно точнее назвать сколько дней на что у меня ушло (особенно если это будет кому-нибудь интересно).
Крыша начало
Предыстория строительства
Сразу замечу, что до того как Вы выкопаете первую лопату земли для возведения фундамента и заложите капсулу с посланием для потомков необходимо дождаться как минимум чтобы регистрационная палата приняла к оформлению документы на землю, а самое лучшее, когда эти документы уже у Вас на руках. Поскольку в регистрационной палате документы лежат как минимум месяц, то и рассчитывайте, сколько времени у Вас останется на то, чтобы начать строительство до сезона дождей.
Что касается меня, то документы на регистрацию в регистрационной палате были приняты 7 июня 2007 года. Примерно с этого момента у меня и начинается эпопея возведения фундамента. Почему я не дождался, когда получу документы о государственной регистрации права собственности? Это просто, у меня должен был приехать со дня на день брат из Бельгии, а поскольку у него ограниченный во времени отпуск и даже после работы он не сможет приезжать на стройку, то и начинать строительство приходится раньше. Пока брат не приехал, нужно определиться с тем, где будет стоять дом на участке, как он будет расположен на этом участке. Плюс к этому, необходимо учесть, что поскольку расстояние между строениями такого типа по государственным стандартам должно быть как минимум 6 метров, то надо отсчитать как минимум три метра от соседских участков с каждой стороны дома.
1. «Как будет расположен дом на участке»: мне просто, во-первых участок у меня узкий, а дом широкий, а следовательно расположен он у меня может быть только таким образом, что фасад здания будет параллелен дороге.
2. «Расположения на участке»: тут сложнее, участок длинный и возможностей много. Решающим в данном случае оказалось то, как расположили свои дома мои соседи. Чтобы по утрам и вечерам мне не приходилось задергивать шторки, от назойливых взглядов соседей, или не получилось так, что соседи мне могут через окно кинуть газетку с диким криком «Сосед, прочти колонку анекдотов… Я просто обделался, когда на горшке сидел…», я решил расположить свой дом относительно их в шахматном порядке. Картошку, морковку, баклажаны и прочее сажать на участке не входит в мои планы, поэтому не сильно расстраиваюсь, что мой дом оказался в 25 метрах от дороги. Теперь время почесать репу и обмозговать… Много снега же мне перекидать придется за свою жизнь… Успокаиваю себя тем, что спорт очень полезен для здоровья, а когда совсем старый буду, куплю себе робота. Наше правительство обещает достойные пенсии, что даже на робота хватит... Если же денег, после покупки робота, не будет на еду, то придется тряхнуть сединой и пойти воровать картошку у более прозорливых соседей.
Таким образом, схематически, посадка моего дома выглядит примерно так:
Определившись с посадкой дома на участке, начинаем строительство. У меня с моим братом было достаточно много дискуссий насчет того, какой фундамент возводить и делать ли заглубленный этаж. Дело в том, что при возведении фундамента играют роль такие показатели как глубина промерзания грунта, тип грунта, уровень грунтовых вод и т.д. Теперь необходимо узнать о типе грунта и грунтовых водах. Это очень просто, есть ведь соседи.
Способы узнать от соседа нужную информацию:
1. Пытки. Ловите соседа, привязываете его к дыбе и угрожая раскаленным арматурным обрубком требуете выложить все секреты насчет грунта;
2. Лесть и подкуп. Соседи зачастую любят похвалиться тем, какие они молодцы и как здорово построили свой дом. Вы при этом киваете, восхваляетесь, говорите что они гении строительства и выводите их на нужную вам тему о типе грунта и грунтовых водах. Обещайте их пригласить на шашлыки, если они расскажут все.
3. Банальный расспрос. Не стесняйтесь задавать вопросы соседям. Поверьте мне, они вам все расскажут и без пыток. Так было в моем случае. Скукота...
4. Без соседей. Лопату, кирку в руки и копайте яму, друзья мои, копайте. Яма должна быть заглублена как минимум на уровень заглубления фундамента с учетом слоя гравия и песка под лентами или столбиками фундамента или уровень промерзания, а вообще, чем глубже тем лучше. Главное не докопайтесь до китайцев.
На моей земле уровень грунтовых вод достаточно низок, но почва у меня слоистая, слой песка, слой глины, промерзание 1.8, делаю вывод, фундамент желательно заглубить. Тогда резонный вопрос: «Зачем терять пространство, которое между стенами фундамента?» С другой стороны, заглубление фундамента влечет за собой удорожание проекта (это самое важное, потому что в финансах я ограничен), кроме того, это требует некоторой квалификации, в коей я тоже ограничен. Обращаемся за справкой в справочник под названием всемирная паутина то бишь internet. Выбираем из:
1. Ленточный фундамент;
2. Столбчатый фундамент;
3. Монолитная плита.
С учетом того, что дом у меня достаточно большой и подвержен в большей степени деформации фундамента, отбрасываем 1 и 2. Выбираем монолитную плиту. Преимущества следующие:
1. Мелкозаглубленный или не заглубленный, то есть не требует заглубления на 2 метра. Считается что заложение для такого фундамента нормально 40-50 см;
2. Стоимость относительно заглубленного этажа дешевле на 1/3 (чисто теоретически с учетом того, что будет возведен цокольный этаж над уровнем земли);
3. После заложения фундамента не потребуется дополнительная заливка полов;
4. Надежность. Поскольку вся плита армирована, то фундамент устойчив для практически любых видов почвы, в том числе шибко-сильно пучинистых. На грунт намного ниже давление, за счет площади опоры дома.
Просто оговорюсь, что у моих соседей рухнула одна стена дома, когда было возведено два этажа дома, хорошо что крышу не успели начать делать. Дело было в частности, в фундаменте. Были большие затраты на демонтаж рухнувшей части дома, укрепления фундамента и возведения этой части дома вновь. Кроме того, все кто строится, наверное обращали внимание на дома, по стенам которых бегут трещины? Думаете беда в том, что стены были сделаны не качественно? На мой взгляд, по большей части в таких трещинах виноват фундамент. Вообще, если фундамент ненадежен, то это потребует намного больших вложений после в укрепление оного, чем, если изначально позаботиться о надежности.
Недостатки:
1. Дорого, относительно столбчатого или ленточного фундамента (дороже в несколько раз, но надежность требует вложений);
2. Требует больше времени на возведение, в частности много земляных работ, работ с арматурой и тд;
3. Прочее. Вписать самим.
Таким образом с типом фундамента определились, место для фундамента выбрали, начинаем строить.