Даешь строительство своего дома!

Немного о перемычках

2010-10-26T07:24:00.000-07:00

Перед началом заливки перемычек у меня случилось ЧП. Соседи забрали бадью, потому что собрались штукатурить дом. Надо было срочно что-то искать. Первый, к кому я обратился, были строители, которые возможно знали тех, у кого есть нужная посудина. Я не ошибся. На стройке, на которой они работали в том году работодатель строил крышу и бадья ему не сильно была нужна, и та стройка была относительно недалеко от меня. Надо было проехать примерно 7 км по нормальной дороге и 2 – 3 км по грунтовке. Бадью загрузил на крышу, в итоге проезжающие мимо наблюдали вот такую картину:

Мой Вам совет, лучше сразу купите какое-нибудь корыто на стройку. Пусть будет свое. Иначе можете оказаться в таком же дурном положении что и я. Когда ехали по грунтовке часто останавливались и смотрели на крышу. Корыто достаточно тяжелое и если бы свалилось на крышу, думаю, я бы не плясал от радости.

В следующем году я купил обычную железную ванную б.у. Мне в ней не мыться. Сначала пытался из сада утащить свою б.у. ванную, чугунную, но лучше даже не пытайтесь. На багажник положено класть не более 70 кг. Я, когда возил всякую дрянь (уголки, кладочную сетку), клал до 120 кг, чугунную ванну мы вдвоем с братишкой чуть приподнимали. Может и весит она меньше 120, но лучше не рисковать. В общем, инцидент с бадьей был успешно разрешен и, мне ничто не мешало заняться заливкой перемычек.

Итак, вопрос, как заливать перемычки? Можно заливать их по месту, можно заливать отдельно и потом устанавливать на место. У меня строители достаточно быстро строят дом, поэтому перемычки я решил заливать отдельно. Поскольку опыта в этом деле у меня ровно нуль с хвостиком, решил сначала просто попробовать. Вооружившись пилой, молотком, гвоздями, досками (которые к слову сказать нашел), гвоздодером, терпением, арматурой, ножовкой по металлу, кусочком красного кирпича, цементом, ОПГС (обогащенная песчано-гравийная смесь), рулеткой, арматурной проволокой, плоскогубцами и уровнем я, в течении нескольких минут (ну быстро время за работой идет, но точно меньше суток прошло, темно не было) состряпал вот это:

Мда… Не важный из меня плотник… Но, тем не менее. Итак, что мы тут имеем:

Форма по ширине равна ширине стены, на которой она будет лежать (можно чуть поменьше);
Форма по длине расчитана так, чтоб она лежала на кладке с захватом чуть больше пол кирпича;
Арматуры уложен один нижний слой, поскольку давления на перемычку снизу не ожидается;
Три стенки опалубки сделал по уровню, чтоб перемычка была ровной. Считаю, что для такой маленькой перемычки не так уж важно, чтоб она была очень прямой и ровной. Для больших перемычек да, а для этой – нет;
Арматуру укладываем на кусочки красного кирпича, чтоб она не лежала на дне, а была приподнята хотя бы на 1.5 см;
Высота перемычки была взята в высоту кирпича кладки.

После этих приготовлений мешаем раствор (я мешал примерно 3 к 1 ОПГС к цементу) и заливаем полученную форму. Раствор, в данном случае, лучше сделать чуть пожиже.Тогда из него легко выгонять пузырьки. Протыкал и шевелил раствор мастерком (пузырьки выгонял). Ждем ночь и на следующий день можно разбирать опалубку. А еще через день – снимать готовую перемычку. После этого перемычке желательно еще окрепнуть пару деньков, но в принципе такая перемычка выдерживала мой вес уже через 3 дня. Ошибка при заливке этой перемычки состояла в том, что я набил в опалубку слишком много гвоздей.

Замечание: не нужна Вам очень крепкая опалубка, замучаетесь потом оттуда перемычку выковыривать. Чем меньше гвоздей в опалубке, тем лучше.

В итоге, после вполне себе удачной заливки первой перемычки, я решил сие дело поставить на поток и, сначала у меня была такая картина

А после она стала такой:

Тут, как видите, я решил практически отказаться от гвоздей и использовал кирпичи, чтоб опалубка не расходилась. Очень удобно. Когда немного застынет раствор, опалубку просто убираешь и, перемычка сохнет уже без опалубки. После заливки перемычку пару раз на дню поливаем обычной водичкой. Она набирает прочность.

Опалубку делал из старых поддонов.

Сразу оговорюсь, заливать перемычку по месту намного удобнее и если Вам позволяет время это сделать, то Вам не придется потом вдвоем втроем корячиться и нести устанавливать эти дуры, а они, поверьте на слово, не легкие.

Поскольку полной уверенности в прочности перемычек у меня не было, то мы с братом решили не рисковать и на большие окна, а так же гараж мы заказывали перемычки на заводе (на втором этаже заливали по месту и на большие окна, когда буду описывать строительство второго этажа, обязательно выложу фотки и тех перемычек).

После того как рабочие достраивают нужный кусок стены, устанавливаем туда перемычку на раствор, ровняем низ перемычки по уровню и продолжаем строить стену по перемычке.

Дальше можете не читать, я опишу свои мытарства с заводом для потомков, но если интересно, то мало ли, вдруг в жизни пригодится?

Итак, помимо тех перемычек, что я заливал, нам нужно было порядка 26 перемычек на большие окна и пару прогонов на гараж. Так много, потому что над каждым окном у меня устанавливалось 3 перемычки (они по ширине в пол кирпича). В принципе, мне говорили что можно устанавливать и две перемычки, но я как всегда перестраховываюсь, мало ли что... Составив список всего необходимого я решил позвонить директору завода, чей коньяк у меня стоял в баре и набирал звездочек. Продиктовав весь перечень, который мне был нужен, я услышал в ответ: «Да, все перемычки есть, можно приезжать, забирать». Отлично, как здорово. Звоню по телефонам газелек, нахожу дешевую открытую газель по объявлению, договариваюсь с директором и газелью на утро следующего дня.

Наступило утро! С некоторым волнением сажусь в машину и еду к назначенному времени в назначенное место встречать газель для дальнейшего ее сопровождения на завод и потом на землю. Приезжаю на место, жду. Время встречи наступило, газели нет. Прошло еще пол часа, газели нет и трубку не берут. Прошло еще пол часа, трубку газели отключили. Директору говорю что задержусь, он не против, никуда не спешит, работает. Срочно звоню брату, чтоб он в инете пробил еще телефоны газелек и прозвонив по телефонам 5 или 6 наконец-то нахожу искомое. Проходит еще 40 минут, прежде чем эта газель прибывает на место встречи.
За это время, рядом со мной останавливается белая "Волга" и мужик, открывая дверь, задевает мою машину. Я итак уже на нервах, чуть не дал ему в морду. К счастью сдержался и даже разошелся с ним миром, увидев что у меня на краске следов не осталось.
Подъехала газель. Сопровождаю ее до завода, созваниваюсь с директором, оформляю все необходимое, проплачиваю и слышу:

- Вот тебе документы, иди на склад, выписывай.

Иду на склад, встречаю заведующего складом с парой наполовину бухих рабочих, подаю бумажку.

- Мне надо это (говорю я), все оплачено, вот все нужные бумажки.

Завсклада посмотрев бумажки:

- А у нас этого нет!

- Как нет? Мне ваш директор сказал что есть!

- Нашел кого слушать... Директора... Он же нихрена не знает. Я тебе говорю, такого – нет. Половина из этого есть, а остального – нет.

Звоню директору, говорю, так мол и так, нет такого говорят, на что получаю замечательный ответ:

- Ну, посмотри там чего есть, остальное спроси у местных, чем можно заменить. Пусть они тебе все загрузят.

Я, чертыхаясь про себя

- Ладно, спрошу.

Подхожу к этим двум, которые полубухие ~~сидят думу думают~~ работают в поте лица.

- Мне на эту газель надо загрузить эти перемычки.

Передаю бумажки и слышу уже предсказуемый ответ

- А у нас этого нет.

- А я знаю (уже улыбаюсь я) и мне сказали, что вы мне поможете найти, чем это заменить.

- А мы не знаем чем заменять, пойдем поищем по складу.

И они пошли. Не, пошли – громко сказано, они сначала закончили между собой «беседу о высоком» а потом поплелись. Причем оба в одну сторону, в конец склада. И, Вы не поверите, НАЧАЛИ ИСКАТЬ!!!! Они даже не знали, где у них что лежит, поэтому последовательно осматривали все перемычки, кольца, прогоны, и прочую ерунду, которая там была навалена и лежала в хаотическом порядке. У меня по спине пробежали мурашки. Я лихорадочно начал подсчитывать, сколько я должен буду газельке за двое суток пребывания на заводе…

- Человеки, а человеки, меня газель ждет, мне б загрузиться и ехать?

- Если не нравится, ищи сам.

В итоге я начал бегать по складу в поисках нужных мне перемычек. Почти все перемычки я нашел сам, они, ладно хоть так, начали их грузить краном.

В момент моей загрузки приехал длинномер, который быстренько поставили на мое место и, начали грузить плитами напрочь обо мне забыв. Как следствие я потерял еще почти час на ожидание. Этот час я потратил на поиск перемычек и на определение с заменой тех, которых на складе не было одновременно советуясь с братом и с этими двумя мчудаками. Когда оставалось загрузить последние 4 перемычки, с которыми я уже определился, я вдруг услышал:

- А все, мы грузить пока больше не будем.

- Это почему? Загрузить надо 4 перемычки …. (не переводимая игра слов ), причем все перемычки могу показать где лежат!!!

- А у нас обед!

- Какого… (непереводимая игра слов).

К тому времени я на заводе провел уже почти три с половиной часа. Звоню директору и уже не сдерживаясь крою матом его и его рабочих.

- А ты им дай 100 рублей, они тебе загрузят.

Иду к рабочим и сую им стольник. В течении 5 минут готов выезжать с завода. Выезжаю и направляюсь в сторону земли. Вдруг звонок директора с просьбой его подождать, потому что я НЕ ДОПЛАТИЛ за те перемычки, которые я забрал вместо своих, а они длиннее. Одно меня удивило, он вернул мне стольник, что я отдал рабочим. Но это не поменяло мое отношение к нему и его заводу.

Когда я ехал на стройку, мы попали в пробку и в пробке простояли почти 40 минут, а когда в конце концов добрались до земли начался дождь. Мои рабочие и я под дождем самоотверженно разгружали перемычки, пока не полил ливень и мы все спрятались в домике и прождали окончания ливня еще 15 минут. Последними выгружали прогоны. А точнее просто скинули их с газели со всеми мерами предосторожности и еле-еле отволокли к дому. В итоге газель почти 6 часов была занята моими перемычками.

Коньяк, предназначенный для директора, выпил с братишкой. Вот такой вот расчудесный день.

Возведение стен 4

2010-10-19T07:01:00.000-07:00

Вот и доставили облицовку. Вот и увидели её мои строители. К тому моменту у меня был возведен красный кирпич по периметру и даже начали строить центральную стену из силикатного кирпича.

Как видите, под всеми стенами на первом этаже каменщик выкладывает красный кирпич. Дело в том, что стройка будет без крыши какое-то время стоять, а значит в лужах (я же планировал только один этаж построить в том году), а красный как помним влаги не боится.

И еще, на фото видно, что натянуты две нитки, одна белая, другая черная. Как объяснил строитель, это нужно для того, чтоб глаза меньше уставали. Меньше устают – меньше портится зрение.

На следующий день, после того как строители начали класть облицовку я заметил за ними некоторую агрессивность направленную в мою сторону. Подошел к каменщику:

– Рушан, в чем дело?

– Ты не говорил что такая облицовка, я думал нормальный кирпич будет, а ты привез какую-то фигню мелкую!

Данное заявление меня немного смутило, потому что облицовку я полностью описал до того как назвал свою цену. В этот момент мне надо было ехать за ребенком в садик и я сказал: «После того как приеду, поговорим». В голове мелькают мысли: «Хочет поднять цену. Вопрос на сколько…?» Съездил за ребенком, оставил его дома и позвонил брату: «Такая фигня, хочет повысить цену. Других строителей у меня сейчас нет, денег впритык, если считать по стоимости, то других строителей быстро вряд ли найдешь. Все материалы закуплены. Что делать?» На что брат мне сказал: «Ну, попросят сильно повысить, пусть валят, но поднять на сумму примерно в 10 тыщ можно». К слову скажу, что повысить стоимость оплаты строителей на 10 тысяч, это значит увеличить стоимость кладки одного квадратного метра облицовки на 120-130 рублей. Достаточно существенное повышение. И вот я снова на стройке. Морально подготовился, сделал суровое выражение морды лица, немного ссутулился (подсмотрел позу гопников) и развязной походкой направился к Рушану.

– Рушан, поговорить надо. Подходи, присаживайся (сплюнул в сторону (не сильно, все ж свой будущий дом…), направил отсутствующий взгляд в сторону горизонта (угу, все как в фильмах учат)). Ты, Рушан, кинуть меня хочешь?

Немного напряженная улыбка Рушана совсем сползла с лица.

– С чего это кинуть тебя? Ты пойми, я не рассчитывал, что будет такая облицовка. Ты говорил обычный кирпич, только колотый. Обычный кирпич одна цена, а маленький – другая.

– Ты давай, Рушан, не говори, что я обманывал тебя. Я тебе полностью описал облицовку. Колотый одинарный кирпич. Величина по высоте и длине как красного, глубина – 6 см, с одной стороны колотый. Я тебе это говорил, а теперь ты решил меня на бабло развести? Говори цену, сколько просишь за то, что возвел красным кирпичом и думаю, можем расстаться по-хорошему.

И тут Рушан сдал позиции.

– Ты понимаешь, я ведь еще на квартиру потратился, снял квартиру на срок стройки!

Знаете, что это означает? Наверное, догадываетесь. Он потратился на квартиру, а я заплачу только за красный кирпич и ни копейки больше. Я его не заставлял квартиру снимать. А значит, он по деньгам проиграет, если сейчас остановит стройку. Таким образом повышать цену можно не сильно.

– Сколько ты хочешь, чтоб я тебе сверху накинул?

– Ну… Хотя бы 15 рублей (на жаргоне рубль = 1000, это для тех кто не в теме).

– Да ты офигел (на самом деле здесь непереводимый фольклор, на который так богат русский язык), Рушан. Ты знаешь что 15 рублей, это подорожание кладки квадратного метра облицовки на… (поднял глаза к небу, сделал выразительную паузу, будто что-то считаю в уме) порядка 200 рублей (ну преувеличил, да… Но зато ведь эффект, людям конкретика нужна, а тут он увидел что сумма действительно большая или не увидел, главное что такая сумма озвучена)? Да за такие деньги я себе быстро других строителей найду.

– Не, ну согласись, что сейчас цена не соответствует кирпичу!

Некоторое время сидим молча. Каждый думает фигню про другого. Подсобники в стороне чего-то обсуждают (надеюсь не то, куда меня бить и сколько костей достаточно сломать).

– Ладно, даю тебе сверху 5 рублей за непонимание друг друга при описании облицовки. Если будешь просить больше, я найду других строителей. Минуту тебе на размышление.

Через 20 секунд пожали друг другу руки и стройка продолжилась. К слову, строители (я имею ввиду все, начиная от каменщиков и заканчивая доставщиками материалов), народ такой же как все. Все хотят урвать и эти хотят урвать. Но у этих возможностей клянчить больше (да я в пробке простоял, да у тебя кирпич кривой, да тут дорога плохая, я машину чуть не угробил, да ждать долго пришлось). И тут надо закалять характер. Если не хотите переплачивать, будьте более стойки к такого рода выклянчиваниям денег. Вы клиент, обратно они не увезут ни плиты ни песок ни доски, так что выбора у них нет. А договоренность с Вами есть. Хотя в некоторых случаях я все-таки шел навстречу (когда плиты устанавливали на второй этаж, один длинномер у меня простоял на 2 часа больше чем планировал, дал ему как компенсацию 500р)

А вот так вот выглядит облицовка со стороны.

По мне, так вроде симпатично. Что касается узора на стенах, то больно мы над ним не думали. Думали, будет обычный красный по низу, потом желтый. По углам красный. А дальше по ходу определим.

Кстати, тут видно, что двери у меня ниже уровня земли – моя ошибка, надо было поднять красным кирпичом стены там, где дверь хотя бы ряда на 4-5.
Пока не забыл, стандартной шириной двери считается 1 метр в ширину, 2.1 метра в высоту. Мы сделали 90 в ширину 2 в высоту. Насчет ширины, лучше сделайте метр или даже пошире чуть-чуть. Вам еще мебель таскать. Не буду говорить за всех, но мы с братом умные задним умом.

Еще по поводу кладки замечание. Когда кладете основную стену, то выдавливаемый раствор можно подбирать мастерком и кидать на кладку, чтоб не пропадал, а вот когда кладете облицовку, то раствор подрезается вниз, чтоб он падал. В этом случае у Вас не пачкается кирпич. Будете подбирать мастерком лишний раствор – потом замучаетесь стену чистить.

Еще. Когда у вас такая тонкая облицовка, надо делать раствор более цементированный, то есть класть больше цемента в раствор. К сожалению я, не имеющий опыта в стройке не мог сказать достаточно ли строители кладут цемента в раствор, но периодически им напоминал чтоб клали больше цемента. К слову, они не делали того что я просил. В итоге моя облицовка была достаточно хлипкой и отваливалась при любом неосторожном движении, что меня сильно расстраивало. Основная проблема в том, что мало цемента! Это выяснилось уже потом, на следующий год, когда строил другой строитель. Но и очень много цемента класть нельзя. Стена будет трескаться. Думаю для такой облицовки раствор нужен примерно 1/3.5, где 1 – цемент, 3.5 - песок. Воды – по вкусу (чтоб раствор был не слишком жидкий, и при этом пластичный) и немного шампуня.

Вот так вот выглядит облицовка изнутри. Некоторые замечания:

На красный кирпич разворачивается рубероид, основная стена строится по нему.

Сначала поднимается облицовка и у меня в облицовке торчат анкеры. Ага. Вот эти вот черные штуки называются анкеры. Руками сложно сломать. Вставляются в стену во время кладки и после этого не дай Бог их задеть в течении часов 10-12. Дело в том, что после того как их вставили в стену и до того как раствор затвердеет, проходит как минимум часов 10-12. Если в это время задеть анкер, то он расшатывается и теряет свою значимость для стены. Другими словами просто выпадает из стены. Как видите, анкера мы ставим каждые 4 ряда, потому что так они совпадают с каждым 3-им рядом несущей стены. Дальше на анкера надевается пенопласт и строится основная стена.

Все щели, которые появляются во время «надевания» пенопласта, заполняются кусочками пенопласта или можно их запенивать. Строитель, который строил мне другой этаж, вообще посоветовал:

Совет: брать пенопласт в два раза тоньше, но листов в два раза больше (по цене одинаково) и класть листы в шахматном порядке (где ж он раньше был).

Я бы советовал Вам тоже класть в шахматном порядке. Листы нанизывать на анкера проще и при этом щели меньше между плит пенопласта и закрываются другим листом поверх.

Замечание: Анкер должен лежать строго горизонтально, без всяких там торчать наверх или вбок.

Это очень важно, но об этом я тоже узнал лишь через год. В том числе из-за неправильной установки анкеров по облицовочной стене у меня пошли небольшие трещины (это не опасно как мне потом объяснили и часто случается). Частично эти трещины появились из-за того, что анкер сыграл на пенопласте как рычаг. И, когда положили более тяжелую бутовочную стену, рычаг поднял облицовку. В будущем (другие этажи), я уже использовал не только анкеры, но и сетку кладочную. Как сказал строитель – сетка полезна на этапе стройки, но со временем сгниет, а анкера полезны на долговечность. Они не сгниют, но первое время мало что дают для облицовки (не связывают по горизонтали), а в дальнейшем действительно начинают ее держать.

Вот так вот потихоньку оформляется моя стройка. "Нежабываемые очучения" (ц), когда ты видишь как появляются у твоего дома стены. Ты уже можешь ходить по "дому" и предполагать где у тебя что находится. Уже два года с тех пор прошло, а я все ностальгирую и вновь возникает эйфория при просмотре тех фоток. ЭТО ДОЛЖЕН ИСПЫТАТЬ КАЖДЫЙ! Только самый лучший сексуальный опыт может сравниться с теми ощущениями, когда у тебя начинают возводиться стены первого (и единственного) СВОЕГО дома, а может секс и более блеклый. Во всяком случае обратное мне пока не доказали :).

На время стройки взял отпуск и помогаю строителям. Мешаю раствор, пристаю с распросами по кладке, занимаюсь замерами, решаю текущие задачи, готовлюсь к заливке перемычек...

Возведение стен 3

2010-10-18T07:04:00.000-07:00

Стройка началась. Как всегда бывает, когда что-то начинается – что-то не готово. Так и сейчас. Вроде все есть, но нет облицовки. Кстати говоря, облицовку должны привезти на длинномере. Для того чтоб разгрузить облицовку – достаточно нанять какой-нибудь сам-гружу-сам-вожу. В моем случае, я нанимал кран, по той простой причине, что вместе с облицовкой я заказал плиты.

На картинке видно, что каменщик выложил нижний ряд красным кирпичом и поверху выкладывает красный на бок без раствора, как раз для того чтоб определить надо ли будет смещать облицовку.

Плиты я заказал еще в апреле. В апреле они намного дешевле и кроме того можно согласовать доставку плит вместе с облицовкой. Это уже как Вы договоритесь, но мой завод, с которым я договорился о плитах согласился придержать плиты на заводе до того как откроют дороги в мае. Думаю в основном они дали согласие, потому, что директор завода – друг моего школьного друга. Вот такая вот загогулина. Как оказалось, работает правило: "Не связывайтесь с друзьями друга." Для друга друга – купил хороший коньяк, чтоб после доставки всех плит – торжественно вручить его.
Не все плиты производятся на одном заводе, но этот вот директор меня клятвенно заверил, что он сам закажет на другом заводе плиты и все доставят. Я отдал деньги под расписку и забыл до поры до времени (ну а как же, это же друг друга!). Оказывается зря. Этот директор, чтоб его за ногу, не заказал плиты на другом заводе (так мне сказали на другом заводе, когда я туда позвонил насчет доставки), а за это время плиты подорожали и с меня попросили доплаты 10 тысяч. В этот момент я готов был побить хренового директора… Так что если у вас будет такая же ситуация, лучше сразу прозванивайтесь на оба завода насчет подтверждения выполнения заказа. Я же… Ну что ж, учусь на своих ошибках, чтоб учились на моих другие.

Вопрос, который меня мучил – какой кран заказать. Думаю и Вас тоже может затронуть этот вопрос. Есть разные краны: 14т, 25т, 32т – самые распространенные. Так вот, чтоб разгрузить плиты шести метровой длины, более чем достаточно крана 14т. Для установки плит на цоколь – думаю будет достаточно. Разница в стоимости кранов примерно 40%, да плюс в то время, когда я заказывал, кран, 25т надо было оплачивать минимум 8 часов, кран 14т – 4 часа. Так что для меня без вариантов – 14т и точка.

И вот, наступил день Х. Приехал кран, за ним подтянулась облицовка и потом плиты. Как ни странно, облицовка, которой ехать до Казани 70км прибыла вовремя, а вот плиты, которые производят в самой Казани, опоздали на полтора часа.

Но еще не все. Плиты мне привезли НЕ ВСЕ!!! То есть мне привезли бОльшую часть плит, но НЕ ВСЕ!!! На мои звонки этому директору, он мне сначала отвечал, что плиты будут, а потом сказал, что у них сломалась машина. Вот и появились первые седые волоски в моей шевелюре. Хорошо, что плиты только разгружали, а не устанавливали. Если бы у меня шла установка, то мне бы пришлось заказывать кран еще раз, а тут, в любом случае заказывать придется, но, во всяком случае, часть плит на месте, остальное будем устанавливать с машины. Директору завода сказал, что плиты теперь у него будут лежать до момента, когда они мне не понадобятся на установку, раз так меня подвел. Впоследствии он меня донимал звонками, чтоб я забрал плиты, но я был неумолим. Подвел – терпи неудобства или пригоняй мне кран и разгружай за свой счет. Коньяк, закупленный для директора, решил пока не отдавать.

Если будете разгружать плиты, то вот некоторые премудрости этого нехитрого дела, которые я узнал:

1. Плиты постарайтесь класть на ровную поверхность, чтоб они никуда не съезжали;

2. Много плит не кладите друг на друга, максимум 5 штук, а то есть вероятность того, что нижние начнут трескаться;

3. Плиты кладите не на землю, а на подпорки, которые разместите по краям плит (20-40см от края плиты). В том числе, нельзя класть плиту на плиту без подпорок, плиты всегда устанавливаются на деревянные подпорки. Ни в коем случае не кладите подпорку посередине плиты, давлением плиту может сломать. Подпорки не должны быть слишком тонкипи, в высоту должно быть не меньше 4-6 см. С нижней плиты постарайтесь убрать крупные камешки, которые там могут оказаться;

4. Все последующие деревянные подпорки плит размещайте строго друг над другом;

5. Не знаю верно, или нет, но если Вы разгружаете плиты и увидели треснутую или плиту вертолет (4 угла плиты лежат не в одной плоскости), то Вы можете ее вернуть на завод как бракованную и они обязаны Вам ее поменять. Но это дело сам не проверял, у меня вроде плиты, что пришли, были нормальные. И надо еще подумать, что будет дороже, потом устанавливать одну плиту отдельно или, сразу установить все. Если с краном нет проблем, то лучше конечно вернуть.

Возведение стен 2

2010-10-15T03:56:00.000-07:00

Фундамент есть. Примерно подсчитываем сколько нам необходимо камазов кирпичей для возведения стен и начинаем заказывать.

Поскольку места, куда я могу вывалить кирпичи, у меня достаточно мало, то приходится эти кирпичи таскать на плиту и там расставлять вдоль несущих стен для того чтоб оставалось место каменщику ходить и строить. Помимо того, что буду освобождать место для нового кирпича, еще меньше работы каменщикам и их разнорабочим, а значит еще один довод в мою пользу перед каменщиками. :)

Ко всему прочему заказываем красный кирпич и в итоге получаем следующую картину:

Одно замечание. Когда я перенес уже камазов эдак 4 или 5 кирпича, один из камазистов мне вдруг сказал: "А ты чего, брат, говоришь сюда вывалить? Я ж мог и на плиту заехать, а то все равно таскаешь?" На что я сказал: "Не знаю, выдержит ли плита". Камазист мне сказал что такая плита 3 его камаза должна выдержать... Я не решился проверять и ставить камазы друг на друга, но если у вас есть желание, то, если вдруг поставите, напишите, я хоть еще раз себя поругаю что не разрешал камазам ездить по плите и таскал все руками и телегой...

Весь кирпич накрывал пленкой, для того чтоб осадки не шибко его подмочили. На самом деле это делать не обязательно. Если Вы планируете использовать кирпич не через пару лет, то ничего с ним не случится (я не имею ввиду что его не сопрут. У нас в России и фундамент сопрут - не поморщатся...).

Вместе с этим ищем бригаду, заказываем песок, заказываем цемент, привозим шампунь, покупаем ведра, просим соседей о бадье для раствора, покупаем шланг для воды и договариваемся с соседями о том, что они нам будут наливать бочки, которые предварительно устанавливаем на участке, покупаем лопаты и дополнительные черенки, потому что они имеют свойство ломаться, еще ОПГС, арматура и далее по списку указанному в посте ранее и тд и тп.

Телефон бригады каменщиков найти не сложно. Достаточно открыть сайт по типу из рук в руки и написать "каменщик". Другое дело, что хорошего каменщика по нормальной цене найти сложно. Все норовят взвинтить цены под небеса, при этом качество работ у многих относительно спорное. Поэтому один из выходов - посмотреть на выполненные работы каменщиков (съездить на объект на котором они пыжутся до того как приедут к тебе). Или просто встретив работающую бригаду спросить об их расценках.

Подсчитать объем и квадратуру кладки - не сложно, зная длину, высоту и ширину стен. Но учтите следующую особенность каменщиков: стену в пол кирпича берут по квадратуре, стену в полтора кирпича по кубатуре, а стену в кирпич берут то так то эдак, зависит от бригады. Обратили внимание на разницу? Пересчитайте стоимость работ по своим планировкам исходя из средних расценок и примерно оцените стоимость Ваших работ.

Подсчитав подобным образом в разных вариантах стоимость моих работ по средним расценкам (ближе к минимальным конечно), уменьшил получившуюся сумму еще на немного (для торга с бригадами конечно), получил примерную сумму работ на которую и ориентировался. Решил не обращать внимание на квадратуру и кубатуру и называл каменщикам итоговую цену, говоря по планировке что мне надо построить. Так будет если не дешевле, то точно никакого варьирования не начнется (здесь на 3 см больше стена, тут мы берем другую цену так как кирпич другого цвета и пр.). Бригада, которую я выбрал, работала недалеко от моего участка. Подошел, пригласил, назвал цену в которую должны уложиться и отправил думать. Через пару дней мне позвонили и сказали что готовы начать через недельку. На тот момент мне еще не доставили облицовку и бригада вроде как согласилась работать, хотя к тому времени об облицовке знала только с моих слов. В состав бригады входит один каменщик и два разнорабочих. Строят быстро и на первый взгляд качественно.

Возведение стен 1

2010-10-14T02:01:00.000-07:00

Уф... После долгого моего отсутствия в данном блоге я все-таки умудрился вспомнить пароль и могу снова здесь писать.

Итак, возводим стены.
Как класть кладку я рассказывать не буду. Есть много ресурсов, на которых данная теория объясняется. Мне нравится описание кладки, сделанное моим вдохновителем (Стены 1 , Стены 2, Стены 3) Скажу только пару слов, на которые хотелось бы акцентировать внимание или которые я по своей лени или невнимательности не вычитал в указанных ссылках :)

1. Мы не Европа. У нас сугробы по уши бывают, поэтому вход в дом надо поднимать относительно уровня земли. Это одна из многих ошибок, которые я совершил в строительстве. Не совершайте ошибок новичка, поднимите входную дверь над уровнем земли хотя бы см. на 30-40. Лучше на метр.

2. Если у Вас фундамент на уровне земли, то придется его поднимать с использованием обожженного кирпича, который не боится влаги.

3. Фундамент (ну или кирпич который боится влаги от кирпича, который влаги не боится) от основной стены надо гидроизолировать. Для этого мы использовали обычный рубероид.

4. Перед тем как заняться выкладыванием внешней стены, выложите ряд кирпичей без раствора и с расстоянием между кирпичами примерно в сантиметр. Это замечательно, об этом упоминается. Но если Вы выложите только один ряд по одной стене, то это мало что даст. Да, Вы будете знать что кирпичи у Вас по этому ряду лягут либо так либо эдак, но при этом я бы советовал выложить ряд кирпичей без раствора по всему периметру. Зачем? А затем, что тут действует одна замечательная поговорка: "Семь раз отпей, один отлей!" (ой... кажется что-то не то)... Вроде так: "Семь раз отмерь - один отрежь". Так вот, это "пустое" выкладывание Вам поможет определиться куда по фундаменту может быть придется сместить немного стену и Вы сможете от угла до угла по диагонали проверить равное ли расстояние. Все помнят геометрию (класс эдак 7-8)? Напомню:
Параллелограмм является прямоугольником, если выполняются условия:
*Хотя бы один угол прямой.
*Диагонали параллелограмма равны.
*Квадрат диагонали параллелограмма равен сумме квадратов не противолежащих сторон.
Уверяю Вас, в стройке проще всего проверить второе свойство.
Если по часовой стрелке в прямоугольнике назвать углы A,B,C,D, то расстояние AC, будет равно расстоянию BD. А вот если у Вас вышел ромб или параллелепипед (дай Бог памяти в правильности написания), то эти расстояния будут не равны, а значит комнаты у Вас тоже выйдут не прямоугольными, на что друзьям можно с гордым видом говорить что так задуманно, такой стиль и вообще так - модно. А потом шкаф из магазина пытаться впихнуть в угол и серчать на производителей, что эти черти не следуют моде...

5. Углы на мой взгляд (и из моего опыта) поднимаются не только для того чтоб кладку быстро класть, но еще и для того, чтоб вертикаль стены никуда не ушла (не оказалось так, что дом у вас в ширину и длину на первом ряду имеет не те же размеры на последнем ряду кладки) и чтоб стена не играла (не была пьяной). Нитку не обманешь. Мой первый опыт был таков, что я сначала решил строить стену без нитки (ну маленькая стена была, куда уж там ошибиться). И начал строить. В итоге, построив несколько рядов решил натянуть нитку и ужаснулся. У меня стена оказалась с ямой по горизонтали. Углы стоят на месте, а вот центр оттянут на меня. Хорошо что стена маленькая и внутренняя а не внешняя. А то б пришлось все разбирать. С тех пор без нитки я не строю. Хотя один из каменщиков говорил что нитка - уже устаревшие технологии. Сейчас облицовку строят по квадратному профилю!!! (до чего техника дошла а...). Так вот, берется железный профиль квадратный, ставится на кладку ближе к внешнему краю кирпичей, закрепляется за нижний ряд (чтоб раствором его не выперло) и по нему выкладывается стена. потом профиль вытаскивается - стена ровная и расшивать не надо. Если я правильно помню профиль имеет высоту и ширину 1 см. Могу ошибаться, поправьте те кто в курсе.

Надеюсь читать не устали. :) Следующий пост снабжу фотографиями для большей удобоваримости при чтении.

Материалы/инструменты.

2008-12-22T02:06:00.000-08:00

Итак, определились с тем, из чего мы строим дом (силикатный кирпич с облицовкой, утепленный пенопластом), теперь самое время определиться с тем, что нам понадобится для строительства. Здесь у нас есть деление на материалы и инструменты.
Материалы:
1. Силикатный кирпич. Основной строительный материал. Не, можно конечно и без него, но уйдет слишком много раствора…
2. Кирпич красный. А зачем он нужен? Фундамент дома должен стоять на чем-то, что не шибко сильно боится влаги. Обычный силикатный не шибко любит влажную среду, а красный обожженный ее терпит. Правда тем, у кого высота фундамента больше 40 см, я думаю можно обойтись и без красного, Нам же без него не обойтись.
3. Цемент. Цемента надо будет много. Особенно если забыли купить кирпич (но даже если не забыли, все равно много)…
4. Песок. Песок тоже понадобится тем, кто работает с цементом. Понадобилось его на мой первый этаж три с половиной машины. Так что если предварительную смету делаете, то это одна из статей затрат.
5. Утеплитель (в моем случае пенопласт). Посчитать стоимость всего утеплителя не сложно, надо только цены знать, но учтите и доставку.
6. Плитоперекрытия. Здесь не забудьте включить не только стоимость плит, но также стоимость доставки, разгрузки (кран) и установки.
7. Перемычки. Оконные проемы сверху перекрываются перемычками. Может быть каждая перемычка и не дорогая, но их надо достаточно много, а все вместе выливаются в кругленькую сумму. Так что хочешь не хочешь а эту сумму надо учитывать в смете. Правда, часть перемычек я залил самостоятельно, но об этом позже. Кроме того, как и с плитами, придется потратиться на доставку.
8. Уголки. Коли заговорили о перемычках, то необходимо говорить и об уголках. Уголки надо будет включить в смету тем, у кого облицовочный кирпич. Это для того, чтобы держать кирпич над оконными и дверными проемами и при этом красоту не загадить…
9. Вода. Воды надо будет много. Если Вы, так же как и я, не шибко поднаторели в танцах с бубном, чтоб вызывать локальный ливень над ведрами в любую минуту. Если у Вас нет близко источника воды и беспрепятственного к нему доступа. Если Вы не выпили достаточно много воды с утра, чтобы в течении дня наполнить пару бочек (с учетом того что будете потеть), то Вам просто необходимо заиметь одну - три пустых бочки, которые сможете заполнять каждый вечер. Мне заполняли соседи, спасибо им. Правда это касается тех, у кого строит бригада. Как будет расходоваться вода при строительстве своими руками, сказать не могу.
10. Арматура. Арматура нам понадобилась для заливки перемычек, заливки лестницы, связывания плит.
11. ОПГС. Обогащенная песчано-гравийная смесь. Нужна для бетона. Нам нужна была для заливки перемычек, для заливки лестницы и для заливки дырок в плитах. Есть еще ПГС, чуть дешевле, но для качественного бетона говорят надо ОПГС.
12. Леса. Не, не сибирские, но тоже дорогие. На самом деле строители меня попросили приобрести достаточно много обрезных досок для сооружения лесов. В дальнейшем их можно будет пустить на крышу (если не сопрут). Приобретал доску обрезную 50х150, 6 метровые. Для тех кто не в курсе, 50 – толщина, 150 – ширина. Если строите самостоятельно, то можно обойтись и более дешевыми лесами…
13. Анкеры. Ну, это для нас с братом анкеры, а для кого-то сетка кладочная. Ниже я подробнее расскажу.
14. Рубероид. Это для изоляции силикатного кирпича от красного или в случае отсутствия красного – от бетона.
15. Шампунь, или другое моющее средство. И не надо тут ухмыляться! Помимо того, что Вам придется ежедневно с себя смывать слой соли и грязи, Вам придется шампунь добавлять в цементный раствор. Не, не для того чтоб его помыть, а для того чтоб он меньше оседал. Короче шампуня надо будет много. У меня примерно выходило, что литровой бутыли шампуня хватало на пару - тройку мешков цемента. Одно утешает, это был самый дешевый шампунь, так что не балуйте свой раствор, нет у него ни перхоти, ни секущихся концов!
Ну, вроде с материалами все. Теперь перейдем к инструментам.

Инструменты:
1. Лопаты. Лопата нужна как минимум одна совковая и одна штыковая. Мне понадобилось две совковые и две штыковые. Лопаты нужны для того чтоб мешать раствор, для добавления в раствор «ингредиентов», для загрузки ведер раствором и прочее.
2. Черенки для лопат. Черенков у меня ушло очень много. Дело в том, что когда строители мешали раствор в специальной посудине, черенки терлись о край этой посудины и часто ломались. Так вот мне пришлось приобрести порядка 30 черенков пока не закончили строить. Выход есть, взять лопату и приварить к стальной трубе. Говорят так делают. Если мне будут строить в следующем году строители, то обязательно приварю пару труб к паре лопат…
3. Сетка для просеивания. Просеивать надо песок. Привозят его с изрядным добавлением глины, что отражается на качестве раствора. В качестве сетки я использовал старую сеточную кровать.
4. Ведра. Нужно как минимум два. Одно для раствора, другое для песка и воды. У меня было 4. Ведро для раствора лучше всего использовать только для раствора и не носить в нем песок или воду. Начнете строить, сами убедитесь.
5. Мастерок. Если строит бригада, то у них есть, но Вам в любом случае понадобится, так что лучше купить. Удобнее всего небольшой, но и не маленький. Средненький.
6. Уровень. Не большой, метрового или даже полуметрового вполне достаточно. Удобно, если уровень профессиональный, то есть позволяет не только горизонталь смотреть и вертикаль, но и любые углы выставлять. Если строит бригада, то у них должен быть.
7. Рулетка. Без рулетки никуда. Не шагами же отмерять где кончается прихожая, а начинается кухня или зал… Я себе приобрел 5 метровую. У строителей должна быть своя. Кроме того должна была сохраниться рулетка с покупки земли, длинная.
8. Капроновая нить. Когда возводишь стены, чтобы каждый новый ряд кирпича шел по одному уровню и не выбивался в стороны натягивается нить и строится по ней. Мои строители брали разного цвета. Говорят что если долго строишь, то со временем от одного цвета устают глаза. Белый и черный подойдут, не надо фантазировать радугу…
9. Шланг. Это тем, кто как и я тащит воду от соседей, а идти далеко. Я кидал 50 метровый шланг через участок соседки.
10. Бадья. Ну, или какая другая посудина в которой мешать раствор. Кастрюлей и даже ведром здесь не отделаешься. К сожалению, из-за того что у меня напряжение было слабое, то купленная мной бетономешалка была использована только мной для заливки перемычек и лестницы, причем часть времени мне пришлось помогать ей крутиться. Строителей это не устраивало и пришлось искать бадью.
11. Перчатки. Перчатки рвутся быстро. Медленнее рвутся рукавицы брезентовые, но с ними менее удобно.
12. Инструмент для расшивки. Ага, облицовку, надо еще и расшивать. Об этом поподробнее позже.
13. Гвозди, молоток, гвоздодер, пила. Это для того чтобы сбивать опалубку и для того чтоб делать леса, а пилой я еще пенопласт пилил.
14. Тележка. Добавил пункт, чтоб у меня было 14 пунктов, а не 13. Хотя тележку я использовал для того чтоб кирпичи растаскивать на фундамент перед началом строительства.

Помимо того, что перечислено, могут понадобиться такие вещи как болгарка (я резал арматуру и уголки, строители - кирпич облицовочный пилили), перфоратор (делать дырки в стенах для укрепления опалубки для лестницы, заливка лестницы). Кстати да, купите на крышу машины багажник. Если у Вас что-то вроде лексуса, то еще к этому багажнику купите дешевую машину.
Ну, вроде все. Теперь посчитайте, чего и сколько Вам надо и во сколько это обойдется. Подумайте над тем надо ли это Вам, приплюсуйте стоимость бригады, еще раз подумайте, а надо ли Вам это, увеличьте стоимость на 25% резерва, точно Вам оно надо? Если надо, то вперед и с песнями. Закупаемся инструментами, потом всем необходимым на первое время для начала строительства, договариваемся насчет всего остального (думаем, где брать, когда заказывать, где хранить) и начинаем строить.

Облицовка

2008-09-29T02:29:00.000-07:00

Облицовка не несет в себе ничего утепляющего (ну или очень маленький процент от общего утепления, если конечно это не специализированная облицовка), она не служит опорами для восприятия вертикальных или горизонтальных нагрузок конструкций, если только облицовка не является несущей стеной (то есть фактически дом построен без облицовки). Она не сильно защищает от шума и прочее. Но, облицовка нужна, ибо она защищает несущие стены и утеплитель от воздействия внешней среды. Кроме того, качественно сделанная облицовка позволяет получать эстетическое удовольствие от созерцания своего дома. Здесь я попробую рассказать о некоторых видах облицовки, с которыми столкнулся и не успел забыть с момента окончательного определения нас с братом вида облицовки, который мы использовали.

Силикатный кирпич. Об этой штуке немного поподробнее, ибо сам работал с силикатным кирпичом, хотя облицовка у меня другая. Для тех, кто не в курсе, силикатный кирпич бывает не только белого цвета. Например, на нашем заводе производящем кирпич, есть порядка 8 цветов силикатного кирпича. Какой нюанс хотелось бы озвучить по этому делу. Не знаю как у Вас, а у нас силикатный завод загружает кирпич не на поддоны, а как следствие, разгрузка такого кирпича осуществляется либо валом, либо краном со «специальной» насадкой (такие насадки, говорят, используются кранами при строительстве многоэтажных домов, они делят пачку пополам и поднимают пол пачки), либо вручную. Как понимаете, разгрузка валом приведет к ломанию некоторого количества кирпича, сколам и так далее. По силикатному кирпичу могу сделать замечание, что если везут кирпич прямо с завода и еще марки эдак 150, то пиши пропало, процентов 35-40 кирпича использовать в качестве облицовки вряд ли удастся. Для того чтобы меньше было сколов и сломанных кирпичей, необходимо чтоб кирпичи остыли и были марки 200. Тогда на облицовку пойдет около 75-80%. Я меряю силикатным белым, потому как только такой доставлял на землю. Еще бы хотелось сказать, что на нашем заводе производят только полуторный кирпич, а не всех это устраивает, одинарный смотрится иначе. Что касается размеров кирпича, то надо все узнавать на Вашем ЗСМ, потому что я знаю, что некоторые заводы производят и одинарный, но доставка из другого города не дешевое удовольствие, тоже учитывайте.

Штукатурка. На данный момент, выбор штукатурки просто огромен. То есть можно не только отштукатурить и затем покрасить в любой цвет, как это часто делалось раньше, но можно использовать всяческие фактурные штукатурки, которые очень даже неплохо выглядят. Один момент, оцените стоимость штукатурки фактурной, это не дешевое удовольствие.

Сайдинг. Одна из разновидностей облицовки. Плюсы – дешевизна, легкость установки, легкость замены, но вот сугубо мой взгляд, дом выглядит дёшево. Может просто мне встречались некачественно обделанные дома? Все вероятно, но пока было только так, а домов таких я видел не один и не два.

Облицовочная плитка. Есть очень большое разнообразие облицовочной плитки. Тут есть и подделка под природный камень и под облицовочный кирпич и много чего еще. Посмотрите. Выглядеть здание может очень даже эффектно, тем более в сочетании с конструктивным дизайном и дизайном окружения дома. Правда при небольшом расстоянии от дома, если присмотреться, то все конечно видно, что к чему, но это еще видимо зависит от мастерства того кто укладывал. Недостаток этой технологии, на мой взгляд, в дороговизне. Качественная плитка бывает дороже облицовочного кирпича (вместе с кладкой). Часто я видел отделку домов плиткой снизу зданий.
К слову, встречалась мне плитка, которую продают сразу с утеплителем, то есть она как будто уже монтирована на утеплитель и Вам остается ее только установить. Утеплитель в данном случае был похож на застывшую монтажную пену. Я не приценивался и не оценивал, но если кому интересно, то можете рассмотреть вариант.

Облицовочный кирпич.
Помимо силикатного кирпича, часто используются и другие виды кирпича на облицовку. Керамический – очень хрупок. С ним надо очень аккуратно обращаться. Зачастую, если строят вам строители и очень торопятся (а они всегда торопятся, потому что от скорости у них зависит зарплата), то по стенам могут побежать трещинки. Эти трещинки очень даже неаккуратно ломают такой кирпич и не очень приятно выглядят. Такого вида кирпичи зачастую пустотелые, то есть в виде ячеек, если смотреть сверху на него, не с облицовочной стороны. Плюс керамики и такого вида кирпичей в том, что у них очень большой ассортимент, начиная от гладкого и заканчивая всяческими выворотами и заворотами. То есть тут очень большой выбор, правда по стоимости этот кирпич тоже не сахар. Так что смотрите сами.

Бетонный кирпич. О, на этот кирпич я набрел совершенно случайно на выставке, а потом встретил такое производство в Казани и чуть было не решил строить из него. Такой кирпич хрен сломаешь, влаги он не боится, циклов заморозки он выдерживает 50-100, относительно дешевый. Но вот внешний вид у него не самый хороший, хотя, на мой взгляд не шибко сильно хуже чем колотый силикатный. Еще один минус такого кирпича, он колотый с одной стороны, а угловых кирпичей они не делают, то есть грубо говоря на углах будет чередоваться сколотая часть с ровной. Это дело можно обыграть как-то конечно, но дизайнер из меня и моего брата такой же как балерин… Хотя нет, как балерин я наверное значительно лучше…

Гиперпрессованный кирпич (HIPERPRESS). Вот как раз эту технологию мы вместе с братом выбрали. По характеристикам такой кирпич превосходит силикатный и керамический, по стоимости он дороже. Мы повелись на один нюанс, что этот кирпич производитель предлагает не только в целом виде, но так же и сломанный на две части, то есть по ширине кирпич в два раза тоньше, чем обычный, но при этом он дешевле, чем керамический. Кроме того он по размерам одинарный, не полуторный, что тоже придает ему более интересный на мой взгляд вид в кладке. Какие минусы этого кирпича. Первый минус в его ширине. Как говорится: «Скупой платит дважды». Из-за того что он узкий мы столкнулись с тем, что он достаточно плохо держится на растворе. Кроме того, как оказалось на практике, такой кирпич не настолько уж тверд, как о нем говорили и впитывает влагу тоже очень даже с удовольствием. Об этом более подробно я расскажу, когда буду описывать процесс возведения стен.

Ну и прочее. Время идет, количество продукции увеличивается.

Кстати говоря, комбинирование облицовки никто не отменял. Мои соседи, например, сделали первый этаж дома гиперпрессованным кирпичом (но другого вида и завода не как мой), а второй этаж планируют закрыть фактурной штукатуркой.

Самый простой и лучший способ определить, что Вам подходит, не читать рекламные материалы, а поездить по городу и пригороду в поисках красиво отделанных домов. Я на это дело потратил достаточно много времени, правда, сколько бы ни говорил, на самом деле облицовку мы взяли такую, зданий построенных из которой я не видел в реале, только на фото. Но сам кирпич я держал в руках, нюхал, пробовал на вкус, отковыривал от него кусочки, смотрел при разном освещении. Но лучше спросите где можно посмотреть дома построенные из данной облицовки. Для меня времени уже не оставалось, потому как бригада должна была выйти со дня на день и надо было срочно определяться с облицовкой и заказывать ее.
Для облицовки, немаловажную роль играют ее характеристики. То есть облицовка должна поменьше впитывать в себя влагу, как можно больше выдерживать циклов заморозки.
Доставка специализированного облицовочного кирпича осуществляется на поддонах и разгружается он либо краном, либо «Сам гружу сам вожу» (что дешевле, если нет крана, но уточните у производителя кирпича так ли это). В связи с этим битого кирпича очень мало (хотя есть). Кроме того, оцените, сколько стоит доставка и сколько доставок Вам понадобится, потому что мы, например, доставляли кирпич из другого города, а это накладно.
Да, в догонку, стоимость облицовки складывается не только из ее стоимости и доставки, она также складывается из стоимости ее установки/возведения. Например, стоимость кладки полуторного кирпича примерно на 100-200 рублей дешевле, чем стоимость кладки квадратного метра одинарного кирпича, а штукатурка одного метра в три раза дешевле, а это приличная сумма со всего дома.

Выбор утеплителя

2008-09-24T01:03:00.000-07:00

В связи с политикой экономии энергии необходимо стены делать либо слишком широкие, либо использовать утеплитель.
Речь будет идти об утеплении цокольного этажа нашего дома. Этот этаж нежилой и там планируются всякие мастерские, спортзал, котельные, гараж и прочее. Только на этот цокольный этаж у нас в этом году хватило денег.

Подойдя к проблеме выбора утеплителя вплотную, мы столкнулись с огромнейшим выбором. Целой кучей рекомендаций и тьмой рекламных материалов. Как среди них выбрать? Честно говоря – не знаю. Перечислять утеплители, которые нынче есть на рынке у меня лично, не хватит сил, поэтому делать этого не буду.
У нас с братом на почве утеплителя был спор. Я настаивал на утеплителе вроде пемзы или других аналогов, мой же брат настаивал на пенопласте. Почему пемза или аналоги? Да просто, хоть они и имеют более плохие характеристики относительно пенопласта, только ведь в них можно быть уверенными, что точно простоят больше 50 лет и ничего с ними не случится, а вот как будет себя вести пенопласт? Рекламные материалы говорят что хорошо… Но ведь «На сарае знаете что написано? А там дрова лежат…» Не доверяю я этой всякой рекламе, лучше реальный опыт реальных людей, а с оным тяжеловато пока. Кроме того в таких утеплителях отсутствует главный недостаток пенопласта – парниковый эффект. Но, поскольку основное финансирование идет не из моего кармана, а как говорится «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует» остается поворчать и согласиться с тем, что используем пенопласт.

Почему пенопласт? В основном потому, что он дешевый, хорошо держит тепло, нарезать его можно любой толщины, установка не сложна. Есть и минусы у этой технологии. Как я и говорил, к основным минусам относится «парниковый» эффект. Данная проблема может быть решена, если в доме организовать грамотную вентиляцию. Кроме того есть еще всякие увлажнители воздуха и кондиционеры, но это конечно дороговато все. То есть, начинаем думать о том, что такое грамотная вентиляция.

Что касается марки пенопласта, то тут инет услужливо подсказывает:
«Марка пенопласта ПСБ-С-15
утепление бытовок, контейнеров, вагонов
как упаковочный материал
Марка пенопласта ПСБ-С-25
внутренняя тепло- и звукоизоляция стен
тепло-звукоизоляция лоджий и балконов
тепло-звукоизоляция квартир, домов и т.п.
тепло-звукоизоляция конструкций, не подвергающихся сильным механическим нагрузкам
изоляция труб (защита от промерзания водопроводов и повышения срока их эксплуатации)»

На многих стройках в стены используют 15 марку, он дешевле. У меня же был пример перед глазами использования 25 марки пенопласта для утепления здания, в котором располагаются наши офисы. Здесь утепляли не между стен, а поверх стен, затем сверху ставили сетку и штукатурили. Держится штукатурка уже 3 или 4 года. Это к вопросу о том, что штукатурить по пенопласту нельзя. Можно, и все будет держаться, как минимум 3-4 года :). В общем, с братом мы сошлись на 25 марке.

Ширина утеплителя. Стандартная ширина нарезанного пенопласта – 10 см. Брат посчитал по СНИПам какой толщины должны быть стены. Потом посмотрели, какой толщины пенопласт заменяет какую толщину стены, взяли мизерный запас и решили, что для нас оптимальным будет толщина пенопластовых листов 12 см. Тут конечно нестыковка со стандартной толщиной, но еще раз повторяю, пенопласт режут так, как Вы этого захотите, бесплатно. Оплата идет за куб, а не количество срезов, так что нарежут и спасибо скажут, что у них купили.

Итог: утепляем цокольный (ну или первый, кому как удобнее, но он у нас не жилой) этаж пенопластом, толщина листов пенопласта 12 см, марка 25.

Фургончик

2008-09-17T01:57:00.000-07:00

«Человек человеку друг, товарищ и волк». В связи с этой цитатой скажу, что без места хранения материалов Ваши расходы на стройку могут увеличиться многократно. Наши (да в принципе и не наши тоже) люди обычно берут все, что плохо лежит, даже если это лежит хорошо.
Некоторые любопытные соседи и просто «интересующиеся» люди часто приходят посмотреть, как идет стройка, расспрашивают про технологии, восхищаются и спинным мозгом обдумывают: «Что же такое тут можно утащить, что в хозяйстве пригодится?» Для того чтобы у таких людей было поменьше соблазнов в первую очередь на стройку надо приобрести фургончик. Я выбирал его по принципу – вместительный и надежный. В нем должны помещаться не только лопаты и ведра, но и бетономешалка, цемент, одежда, инструменты. При необходимости тело или несколько тел. Дело в том, что некоторые бригады на стройке ночуют и питаются. Немного приценившись, решил, что при случае лучше в палатке переночую(т), ограничимся небольшим фургончиком, достаточным для хранения материалов и инструментов. Кроме того, должен быть не гнилым, иметь все двери, закрываться, несложно транспортироваться.
Примерно определившись с ценами по объявлениям, я начал высматривать. У нас много людей строятся. Перед строительством они тоже покупали фургончики, но затем построили гараж или дом уже, но пока не избавились от фургончика. Такие фургончики не надо далеко транспортировать, а качество у них ничуть не хуже тех, которые продаются по объявлениям. Итак, нашел я одного соседа, у которого стоял на земле вполне приличный фургончик и, немного поторговавшись, я его приобрел по стоимости даже немного дешевле той, на которую рассчитывал. Кроме того, чтобы доставить такой фургон достаточно маленького «Сам гружу сам вожу», что уменьшает цену доставки. Договорившись с хозяином, что я куплю его фургон, я успокоился и решил подождать выходных, когда смогу этот фургон перетащить к себе, до этого определив место размещения и подготовив все необходимое. В это время хозяин фургончика проявил инициативу и сам пригнал машину, начал загружать фургон и мне позвонил, что уже везет его.
Стритрейсер блин… В общем до земли я добрался в максимально короткие сроки. Фургончик только-только завершили размещать на перевозчике. Я помчался на землю готовить все необходимое и почти подготовив, услышал крики соседей:
«– Провода, провода сволочь оборвал»
У меня ёкнуло сердце. Посмотрев кто сволочь, а кто оборвал, понял, что это одно и то же лицо – водятел которого нанял сосед, а обесточили мы всех соседей по улице. Успокоив соседей, что все улажу, разместил фургончик на земле, расплатился с доставкой за фургон. Пока не отпустил водителя, спросил у соседей сколько обычно стоит такой ремонт, сказали вроде бесплатно. Поехал каяться в сельхозуправление (хоть и приписаны к городу, но хорошо что этот институт еще сохранился). Там сказал, что какая-то сволочь оборвала провода и они лежат на земле. Самое что плохое, так это я не подумал записать номера машины, чтобы в случае чего он возмещал ущерб. Обещали прислать электрика. Вернувшись на землю начал ждать. Прождав два часа, поехал обратно на работу, а вечером вернувшись, убедился, что все починено. Извинился перед соседями и поблагодарил за то что, не сдали и не пинали.

Позже, когда уже устанавливал валявшиеся в фургончике двери, я понял, почему сосед так быстро хотел от него избавиться. У фургона одна петля была сломана, на другой стороне почему-то штыри, на которые вешается дверь, торчат вниз, из-за чего дверь при открытии немного опускается и при закрытии ее надо ломиком ставить на место (какой гигант мысли варил?) и куска метала не хватало в днище. Ну, это не такие уж страшные недостатки. Для исправления петли, попросил своего знакомого, купившего недавно сварочный аппарат, потренироваться сварке на моем фургоне. Гадство, мощность тока недостаточная чтобы варить. «Ну фик с вами (нами)» подумал я «будет дверь висеть на одной петле, пока нормальное электричество не проведут…» А дырка в днище – на дно фургончика я разместил поддоны.

В общем вот. Таким образом, у меня на земле появилось первое строение под крышей.
«Ну все, теперь у тебя есть дом» - съехидничала мать.
«Надо будет его покрасить» - не преминул вставить отец.
«Ага и евроремонт блин сделать» - ответил я. «Он мне нужен только на период строительства, потом продам, соседу, пусть тот его и красит…»

Вступление

2008-09-16T04:15:00.000-07:00

Стена здания, основная ограждающая конструкция здания. Наряду с ограждающими функциями С. одновременно в той или иной степени выполняют и несущие функции (служат опорами для восприятия вертикальных и горизонтальных нагрузок). Основные требования, предъявляемые к С.: прочность, теплоустойчивость, звукоизоляционная способность, огнестойкость, долговечность, архитектурная выразительность и экономичность («Словарь русского языка» С.И.Ожегов).

Предложение: «Разделить описание работ по возведению стен на, по возможности, более мелкие этапы». Поскольку голосую только я, то единогласно предложение поддерживается. На самом деле, было много просьб со стороны моих знакомых и тех, кто читает этот блог, уменьшить объем информации входящий в каждую статью. Со стен попробую это осуществить, но ничего не обещаю.

Краткий обзор технологий

2008-09-05T05:20:00.000-07:00

Зимой с братом бурно обсуждали проект дома и материалы, из которых будет вестись строительство. Кроме того подсчитывались предполагаемые суммы затрат на возведение дома под крышу. Основная задача – подобрать материал для возведения капитальных стен. Количество и разнообразие технологий просто поражает. Вот только несколько из них. Если кто заинтересуется той или иной технологией, то ее несложно найти в интернете, главное знать, что искать. Уж извините, я не помню, как называются технологии, просто по памяти пытаюсь вспомнить то, что рассматривали в качестве возможности и что видел, как строят собственными глазами.
1. Кирпичный дом.
Дедовский метод, уже испытанный временем. Одно замечание. Нынче СНИПы жестокие стали и чтобы им удовлетворить потребуются очень широкие стены, поэтому нужны утеплители. Выбор утеплителя – отдельная история.
2. Газо/Пено бетон.
Очень распространенная последнее время (во всяком случае у нас) технология строительства. Вместо кирпичей используются блоки из газобетона или пенобетона. Преимущества в тепле, легкости, быстроте возведения, недостатки в плотности и прочности. Скажем так, мы с братом отказались от этой технологии по причине того, что у нас планируется два этажа и мансарда, а пено/газобетон неизвестно как будет держать на себе плитоперекрытия, этаж плюс мансарду сверху (даже с учетом армопояса). Да и встречались нам пара сайтов, которые опровергали очевидные преимущества в тепле данного материала (логически обоснованные). Это еще подтверждается тем, что многие используют утеплители для таких домов. Так что мы от этого материала отказались.
3. Деревянные дома – срубы.
Для нас не подходит, потому что деревьев 14 метров мало и они очень дорогие, да и лес жаль. Правда говорили мне что можно делать стыки нескольких стволов для увеличения длины стены, так что если кто хочет построить большой деревянный дом, думаю проблем не будет, а что касается меня, то я не фанатик дерева, как, впрочем, и мой брат.
4. Строительство домов из несъемной пенопластовой опалубки.
Дом, построенный по этой технологии, сам видел. Если бы не видел, ни за что не поверил бы что «такие» строят у нас. Технология заключается в том, что пригоняется фура с пенопластовыми пустотными блоками. Из этих блоков как из «lego» строится уровень (высота в несколько кирпичей), закладывается внутрь арматура и заливается это дело бетоном. Мне, честно говоря, такая технология не по душе, хотя тот дом, который я видел, меня впечатлил. У технологии есть много поклонников и еще больше не поклонников. Пусть так и будет, но мы с братом для себя технологию исключили.
5. Бетонные блоки со встроенным утеплителем.
Это тоже вроде кирпичей, только бетонные блоки – большие и внутри уже заложен утеплитель (мне встречался только пенопласт). Увидел на выставке по строительству, которая проходила в Казани, после того как начал строительство, так что не считал и не прикидывал что к чему.
6. Каркасно-уголковая технология.
Каркасно-уголковая – это я так ее назвал, потому что на самом деле не рассматривал эту технологию, пока не увидел как по такой технологии, недалеко от нас, строили дом. Тут сначала возвели стальной каркас из уголков, потом разместили утеплитель и вставили окна, а потом обшили облицовочным кирпичом. Может кому интересно, так найдет описание в инете. Кроме этого есть еще много каркасных технологий, они дешевле и проще, но и надежность у них не знаю как. Взгляд моего брата на эти технологии: «в США много домов по такой технологии, это когда играют дети на улице, кинули палку в сторону дома, а она так и торчит в нем, пробив насквозь стену…» Понимаю, утрировано, но я думаю смысл понятен.
7. Монолит, в основном в многоэтажном строительстве.
Съемная опалубка, внутри каркас арматурный, заливается бетоном. Недостатки – без бетононасоса здесь сложно, но на самом деле можно заливать и из мешалки, только прочность от этого может пострадать. Ну и вибратор здесь нужен, или его замена, без него не обойтись.
8. Технология ТИСЭ – технология съемной опалубки.
Тоже интересная, на мой взгляд технология. Один мой знакомый выбрал именно ее для строительства своего дома. Правда строиться будет только в следующем году, поэтому ничего по практике сказать не могу. Брат назвал эту технологию «для собственного мазохизма». Почитайте сами, может у Вас будет другой взгляд.
9. Смешанные технологии (пример: 1 этаж кирпичный, второй – сруб).

И прочее, и прочее и прочее. У каждой технологии есть свои прелести и недостатки (а где их нет), но от Вашего выбора будет зависеть стоимость, скорость возведения, комфорт и др. Так что читайте, выбирайте, и стройте. В данном вопросе я ограничусь только тем, что скажу, что выбрали мы старый дедовский метод – силикатный кирпич, но «на вкус и цвет…», так что выбор всегда остается за Вами.

ПОТОМКАМ: Дети, внуки и правнуки, племянники и праплемянники (вот такой я оптимист по вопросу живучести дома) силикатный кирпич – самая оптимальная на данный момент технология строительства нашего проекта. Не судите, да не судимы будите. А вообще, кто здесь старший? Так что брысь под лавку!

Смета без цен

2008-09-05T00:27:00.000-07:00

Здесь отображен именно перечень того, на что у нас пошли траты. Надеюсь этот перечень будет полезен тем, кто строится по данной технологии. Дело в том, что если Вы знаете что понадобилось другим, то можете прикинуть что может понадобиться Вам. Цены я не привожу, потому что уже на данный момент цены не актуальны. Примерную ориентацию по ценам можно получить потратив один - два дня на изучение таких цен. Только учитывайте, что время идет, цены меняются, поэтому всегда добавляйте к своим ценам 25% на непредвиденные расходы. Если деньги останутся, будет хорошо, а вот если денег не хватит на последний этап, то будет крайне неприятно.

**Инструменты**
Наименование	Количество	Замечание
Уровень 1м	1	Обязательно купить, лучше профессиональный, потом все равно пригодится
Гидроуровень 10м	1	Для земляных работ очень нужен, да и потом может понадобиться. Большой брать не вижу смысла, мой меня полностью устроил
Лопаты (совковые)	2	Обязательно, еще штыковые нужны, мы их привезли из сада
Рулетка (20 метров)	1	Обязательно нужна, еще при покупке земли, а потом часто будет использована. Удобно, если длина не меньше чем дом по диагонали
Веревка (нейлоновая, катушка)	1	Нужна для выставления уровня. Натягиваем веревку и по ней ставим опалубку
Тачка	1	Обязательно. Без нее земляные работы проводить очень сложно. Да и в будущем понадобится, если доживет... К слову, я на ней потом кирпичи возил, сдохла...
Степлер строительный	1	Использовался для прибивания пергамина к опалубке. Можно гвоздиками и рейками, но дольше, так что сами решайте
Скобы для степлера (упаковки)	6	Ну, если приобретен степлер, то ему нужны скобы, хотя можно его использовать как молоток...
Кусачки для арматуры	1	Не нужны. У нас сломались в первый же день использования, проще пилить либо болгаркой, либо ножовкой
Удленнитель 30м	1	У нас электричество не под боком, а тянули от соседей, так что пришлось купить...

**Земляные работы**
Наименование	Количество	Замечание
Бульдозер на котлован	1	Можно и руками, но рабов надо побольше...
Песок, 13.5т	3	Песка можно и меньше, это мы не расчитали, но, что сделано то сделано, на то и пишу сайт, чтоб другие были умнее...
Песок, 10т	22	см. выше
Дрова на опалубку + доставка (вагонка + доска обрезная)	1	К сожалению не сохранил количество, но посчитать думаю не сложно самостоятельно и взять небольшой запас
Гвозди, 3.56 кг	1	Это на собирание опалубки. Надо же ее как-то скреплять друг с другом
ЭППС (упаковок)	6	Опять же, если будете использовать, то посчитать несложно. Если не будете, то подумайте чем замените
Пергамин (рулонов)	6	Как изоляция под несущие стены. Нужна для заливки, а не для того чтоб изолировала в будущем. Можно использовать и другие материалы
Доставка ЭППС и пергамина	1	Транспортные расходы и никуда от них не деться...
Полиэтилен, 120м х 1.5м х 150мкм (рулон)	1	Изоляция будущей плиты от песка, для того чтоб бетон был крепче после заливки, так что считаю что обязательно
Трактор, засыпать опалубку (2.5 часа)	1	Было бы хорошо, если бы не понадобилось...

**Арматура и бетон**
Наименование	Количество	Замечание
Проволока для арматуры, 12.4кг	1	На самом деле, когда мы гнули арматуру потом, нам подарили еще около 20-30 кило, сколько было использовано точно не знаю, но думаю что не меньше 15 кило
Арматура 11 метровые	1	Тут по весу брали, но расчитывали что хватит на всю плиту, лучше взять с небольшим запасом. Оставшуюся арматуру я уже начал использовать на перемычки и заливал лестницу. Так что не пропадет, а вот если взять меньше, то либо потом надо будет доделывать кусочками, либо платить за доставку еще раз...
Арматура 2х метровые	138	Эту арматуру использовали для того чтобы гнуть кольца проставки (см. раздел арматура)
Арматура 3х метровых	270	Это мне понадобилось для того чтобы увеличивать 11 метровые прутики (как помните у меня длина и ширина фундамента 14 метров)
Арматура 1 метровые	90	Эту арматуру использовал для того чтобы гнуть проставки (см. раздел арматура)
Арматура гнуть кольца и проставки	1	Учесть надо, потому что самому гнуть тяжело (но можно), а сколько с Вас сдерут за эту работу зависит от Ваших талантов убеждать работать на Вас за дарма
Бетон 56 кубов	1	Самая затратная статья. Сюда входит как стоимость бетона так и стоимость его доставки, за доставку почасово, но как минимум 2 часа, так что считайте сами после того как узнаете у местных бетонщиков что к чему
Бетононасос 3ч50мин	1	Да, столько работал у меня бетононасос... Время начинают считать с момента начала разворачивания насоса, а разворачивается эта штука не менее получаса...
Бригада 3чел с вибратором	1	Можно своими силами, но вибратор все равно нужен

Заливаем бетон

2008-09-04T05:34:00.000-07:00

Последний шаг в возведении фундаментной плиты – заливка бетона.
Вопросы:
1. Как заливать?
«Даже если тебя съели, есть два выхода». Так и тут, заливать бетон можно несколькими способами, например, купить бетономешалку и все мешать с ее помощью или завезти готовый бетон с помощью миксеров и просто распределить весь завезенный бетон по плите.

Очень просто, давайте посчитаем:
Необходимо залить фундаментную плиту размером 14х14 толщиной 20 см + по несущим стенам увеличить глубину заливки до 60 см. Бетона на это дело потребуется:
На плиту 14х14х0.21 = 41.16 куба (+1 см сделали, потому как последние измерения показали что примерно 21 см плита получилась, а не 20)
Плюсуем 40 см под несущими стенами: длинна несущих стен = 14+14+13+13+14+6+5.5 = 79.5 метра, ширина 0.4, глубина 0.4 (помним? что еще сверху плита, то есть, под несущими стенами толщина бетона 0.6м) таким образом, объем бетона на несущие стены равен 79.5*0.4*0.4 = 12.72
Суммарный объем бетона, который необходимо залить равен 41.16+12.72 = 54 (около того). Плюсуем неточности, неровности (песок рядом с опалубкой был плохо утрамбован и поэтому немного осел), возможные выпирания опалубки небольшие, осадку бетона - примерно на куб (со слов строителей будет), получаем что примерно 55-56 кубов.
Небольшая бетономешалка, которая потом в хозяйстве пригодится, имеет выпускной объем 60 литров. Что имеем? А то, что бетономешалку надо прокрутить на максимальной загрузке чуть больше 900 раз. Учитываем что плиту надо залить за один раз и больше суток мы работать точно не сможем, то получаем, что в течении суток, беспрерывно надо опорожнять каждые 96 секунд бетономешалку. С другой стороны, мешалку надо загрузить и по инструкции мешать ей не меньше полутора минут, а потом еще разгрузить. То есть никак не укладываемся в эти 96 секунд… Принимаем решение: «покупаем миксеры».

2. Какую марку бетона использовать?
Открываем великую помойку под названием Internet и начинаем там «шастать» в поисках истины. Незадача, люди используют бетон марки от 50 до 400. При этом каждый считает, что он прав. Смотрим более внимательно, получаем результат, что на плитный фундамент высокая марка бетона не принципиальна, поскольку давление будет распределяться на большую площадь. Кроме того достаточно часто люди заливают 200 бетон на ленточный фундамент и вроде не жалуются. Принимаем предварительное решение: «Будем заливать марку бетона 200». К слову, после принятия такого решения я поездил по стройкам и поговорил с прорабами. Говорят, что для такой плиты и 150 марка будет очень хорошо, но пойдет и 100. Все помнят что я параноик фундаментный? Еще раз напоминаю об этом. Марка 200!

3. Как утрамбовывать?
Вопрос очень важный и нужный. Поясню для тех, кто пока не знаком с теорией. Утрамбовать – не попрыгать сверху (как это можно сделать, например с посудой, которая не лезет в коробку), а постараться по максимуму избавиться от пузырьков воздуха в бетоне. Если этого не сделать, то можете смело уменьшать марку бетона на 100 (если Вы конечно заливаете не 50 марку, иначе долбите свой бетон и в качестве строительного мусора). Утрамбовывают бетон вибраторами специальными, называются «Глубинный вибратор». Дорогая штучка я вам скажу и ради одного раза не стоит ее покупать (мое мнение), но можно взять в аренду.

Пока рядом работал прораб турок, мы с ним проводили беседы по поводу утрамбовки, так вот, по его словам, если нет вибратора, то можно утрамбовывать прутиками арматуры. Просто ходишь во время заливки и тыкаешь прутиком в бетон. Как показала практика, этот способ достаточно спорный (таким способом заливал перемычки оконные). Кроме того есть вероятность искрошить изоляцию под плитой, а тогда в ней нет смысла. Короче мне этот способ не нравится и его я исключил. Вибратор!!! Как бы пошло это не звучало…

4. Как распределить бетон по плите?
Как помните, надо все залить за день, а это накладывает свой след на то, как быстро надо все растаскивать.
Дело в том, что после того как привезут бетон, его надо как-то растащить на площадь 14х14. Хорошо, если подъезд к площадке есть с разных сторон, тогда проще, просто вываливать бетон в разные части фундамента и какой-нибудь доской и лопатами его развозить (были бы рабочие руки), но у меня к фундаменту миксер может подъехать только с одной стороны… Чтобы можно было подъехать с других сторон, надо: убить соседей или как минимум убедить их, что их участок, перепаханный здоровыми колесами в грязь много более привлекателен, чем ухоженный, засаженный цветочками и всякими деревьями, да и забор нынче вышел из моды. Второе – накидать кучу строительного мусора по периметру, иначе дело труба, все равно застрянет миксер… В связи с этим смотрим почем аренда бетононасоса.

5. Надо договориться:
a. Бетононасос. Надо в нем быть точно уверенным, потому что если он не приедет, то бетон придется грести хоть руками, но весь разгрести по площадке;
b. Бригада с вибратором. Лучше нанимать бригаду, потому как вибратор часто ломается (особенно та его часть, которая глубинная), зачем лишние проблемы? Но стоимость, безусловно, увеличивается. За каждый куб они берут мзду. Поэтому решайте, примерно как в КВНе: дать бригаде мзды или самому рискнуть. С меня в итоге взяли 15 тыщ за работы, но при этом они делали все со знанием дела и без большого моего вмешательства;
c. Миксеры. 8 миксеров по 7 кубов, должны приехать не все сразу, а последовательно, но и с небольшим разрывом во времени, потому что иначе будет простой либо миксеров, либо насоса. И то и другое оплачивается по времени.
d. Бог. Вернее молиться чтобы дождя не было хотя бы день до и в течении заливки плиты. Ну, или запастись бубном и танцевать, танцевать…

Сначала пытался договориться со всеми отдельно. Звонил, звонил и еще раз звонил. Но, те кто уже строится, наверное сталкивались с тем, как могут работать строители… Кто-то говорит позвоните позже, кто-то говорит где ж вы раньше-то были, кто-то на вопрос: «Будут ли проблемы?» отвечает истинно русскоязычным «да нет наверное» и понимай их как хочешь… Как пример, прозвонился по нескольким телефонам по доставке бетона и ни один телефон не ответил что сможет доставить 8 миксеров с перерывами в 20 минут, максимум 2 или 4 в течении дня, да и то, при условии что именно в этот день будет именно та марка, которую вы хотите. В общем, после нескольких дней таких переговоров обратился к уже своему закадычному другу – прорабу со стройки, который мне посоветовал человека (Дамир), занимающегося миксерами и бетононасосом, а сам взялся за (как это ни странно) умеренную по сравнению с другими бригадами плату по заливке бетона. У Дамира, бетон оказался дешевле, бетононасос по той же цене что и везде, а вот как преимущество - по доставке и по бетононасосу можно было договориться за день до заливки, то есть погоду можно было подгадать.

Сориентируйтесь в ценах, обзвонив объявления, а после походите по стройкам, на которых заливка бетона – обычное дело. Они смогут организовать заливку с наименьшим количеством проблем и как показала практика дешевле, чем все организовывать самому, правда дороже, чем заливать своими силами. Или это просто мне так повезло? Да и Вы будете знать кто виноват если все пойдет наперекосяк, можно даже что-то вроде договора составить.

Сам процесс заливки я покажу с помощью фото. Скажу только, что команда работала слажено, миксеры шли с перерывом 20 минут и как только заканчивал работу первый миксер, сразу же его место занимал другой. И был один перерыв в пол часа после 4-х миксеров, за это время строители успели сесть и покурить.

Для установки бетононасоса пришлось в срочном порядке искать опоры, на которые насос бы опирался. Это связано с тем, что его родные опоры имеют небольшую площадь, а до этого на земле прошелся дождик и пришлось ставить дополнительные балки под родные опоры. Я использовал балки, которые к слову были позаимствованы у соседки, но потом тщательно почищены и аккуратно обратно сложены.

Миксер выгружает бетон в специальный поддон в бетононасосе. У нас возникла одна проблема, последний миксер не доехал до насоса примерно 1 метр и не мог выгружать бетон в этот поддон. Пришлось срочно монтировать мостик из досок, который позволил все-таки загрузить бетон в бетононасос.

Вибратор работает от обычной розетки 220, но будьте аккуратны, есть вибраторы которые требуют большей мощности, поэтому когда будете договариваться насчет аренды, не забудьте об этом спросить.

Работает три человека, один держится за хобот насоса, один закидывает вибратор на залитые участки плиты, один носит вибратор за тем, кто закидывает и следит за тем, чтоб провода и вибратор лежали удобнее и не мешали вибрировать.

В итоге весь результат свелся к такому пейзажу:

В последние 15 минут заливки бетона пошел дождь и бетононасос очень торопился закончить, иначе он бы застрял, поэтому они согласились даже уменьшить время работы на бумажке (на примерно 5-10 минут) и получить поменьше денег. Кроме того в последней машине остался примерно куб бетона, подозреваю что это из-за перепада высот по плите.

Ошибка: Перед заливкой мы не вывели по уровню так называемые «маячки», на них бригада смогла бы ориентироваться как по уровню для точной заливки, из-за чего перепад высот на плите оказался до 2 см. То есть в одном месте плита оказалась ниже (можно увидеть на фотографии, там лужа). Это не критично, но из-за этого мы потеряли некоторое количество бетона (переплатили).

К вечеру дня заливки, по плите уже можно было ходить.
Для того чтобы бетон затвердевал и сох равномерно, его надо обильно проливать водой, что мы и делали последующие 4 дня. Воды уходит много, но это позволяет исключить возможность появления трещин в плите, так что не брезгуйте этим, тем более если погода стоит сухая и жаркая. Оптимально проливать плиту пару – тройку раз в день в течении 2 недель. Нам повезло, через четыре дня погода установилась пасмурная и дождливая. Трещины на нашей плите появились, но очень узкие, не длинные и неглубокие. Да и на всю плиту их было штук 10. Это не опасно. К слову у соседки, которая заливала плиту и мало проливала ее, в итоге оказались сквозные трещины по всей плите шириной в 2-3 мм.

На этом мы и закончили первый год строительства. На зиму мы плиту ничем не закрывали, потому что с зимовкой у такой плиты проблем быть не должно. Максимум что могло быть, так это то, что за зиму плита перекосится. Опасения были напрасными. Перезимовала плита на ура.

Арматура

2007-12-13T05:54:00.000-08:00

Фундаментная плита должна быть хорошо армирована. На данный момент, время закупки, привоза и установки арматуры настало, поэтому, параллельно установке и засыпке внешней опалубке мы с братом начинаем думать о том, чтобы добыть и доставить на участок арматуру.
Как и при внешней опалубке, есть несколько вопросов относительно армирования плиты, среди них такие, как:

«Где закупить быстро и дешево арматуру?» – может быть самый важный из всех вопросов.

«Какую арматуру использовать (как известно она различается по толщине и длине)?» – если используем слишком толстую арматуру, то это приведет к ненужным большим финансовым вложениям (хоть и увеличит прочность фундаментной плиты). Если используем короткую, то не получим ли слишком много перекрытий, которые в конце концов перекроют по расходам длинную арматуру?

«Чем гнуть арматуру для того чтобы сделать так называемые проставки?» – вопрос конечно интересный… Есть специальные устройства для того, чтобы гнуть арматуру, но обыскав все местные магазины, специализирующиеся на строительстве, мы ничего подходящего не нашли.

«Как и чем связывать, чтобы она не развалилась при первом удобном для нее, но не для нас случае?» – ну, чем, это понятно… Есть специальная проволока для этого дела, она так и называется «Арматурная проволока». Вопрос как этой проволокой связывать, какие инструменты использовать? Поясню, на одном из сайтов видел, что для этого дела используется какой-то мудреный инструмент, только не понял какой и где его взять.

Для того чтобы быстрее узнать о самой дешевой арматуре (официальной продаже), втираемся в доверие к соседям и, за чашечкой их чая, в их доме, с их угощениями расспрашиваем где они чего закупали. Строительство они закончили относительно недавно, так что информация не успела сильно устареть. Выведав все секреты, пробиваем в газете «Из рук в руки» правы ли соседи и, убедившись, что соседи правы, думаем о закупке. Таким образом первый вопрос решен. Это металлообрабатывающее предприятие, на котором есть машины доставки, так что с доставкой тоже проблем быть не должно.

В это же самое время, другая соседка (это которая девушка) закладывает вручную плитоперекрытия вместе с прорабом турком, который нам однажды помог советом по земляным работам. Она закупала арматуру просто на обычной стройке у охранников этой стройки. Выходило намного дешевле, но арматуру там надо было вывозить самостоятельно и за раз охранники не могли «спереть» больше чем определенное количество. Таким образом, нанимать перевозчик – не выгодно, а возить самим большие прутья – неудобно. Принимаем решение, что оттуда будем вывозить прутья длиной не больше 3-х метров, которые нам понадобятся для удлинения прутиков, купленных в специализированном месте.

Замечание: Если поездить по стройкам и пообщаться с охранниками, или через знакомых с рекомендательным письмом придти к той же самой охране, то можно сэкономить на покупке стройматериалов. Хорошо это еще тем, что на стройке сделают длину арматуры именно такой, которая Вам нужна и чем короче, тем охотнее ее Вам вынесут.

Длина арматуры.

Дом у нас 14х14. Для того чтобы было как можно меньше арматурных перекрытий, необходимо брать арматуру как можно длиннее. Как выяснилось, самая большая длина арматурных прутьев – 11.7 метров. Мы покупали такую арматуру, предварительно высчитав сколько нам надо будет прутьев. Интересно, что арматура продается не по количеству прутьев, а по весу, что влечет за собой не точное количество арматуры, которую необходимо купить. Кроме того, среди прутьев, которые якобы должны быть длинны 11.7 метров, было несколько прутьев длины 6-10 метров. То есть покупать лучше с небольшим запасом, а арматура лишней не будет, применение оставшейся арматуре на стройке найдется. Кроме того, продается арматура не стандартной длины. Там можно выбирать прутья арматуры на свое усмотрение и эта арматура дешевле. Чтобы арматура была 14 метров, как нам и надо, мы решили закупать 3-х метровые прутья на стройке, которую нам посоветовала соседка. Учитываем, что для того, чтобы удлинить прутик арматуры необходимо перекрытие двух прутиков порядка метра.

Толщина и шаг арматуры.

Для того чтобы посчитать толщину арматуры и шаг, с которым ее необходимо будет класть в плиту, использовалась специальная программа под названием «Фундамент». Этим вопросом занимался мой брат. После того, как в программу внесли самые плохие условия грунта, толщину несущих стен и толщину плиты, вдвое большую чем расчетная масса дома + заложен сейф в доме, набитый свинцом, который увеличивал массу дома на определенном квадратном метре до очень большой, прога, недолго подумав, выдала что-то вроде:
«Везде и под несущими стенами и под плитой кладите арматуру толщины 3-6... Локально 10-14 (это при дополнительных локальных нагрузках и ближе к общей стене)…»
«Врешь, собака… Ждешь когда дом нам на голову свалится из-за плохого фундамента… Думаешь что Земля создана только для таких как ты, а мы – низшая раса!!!» сказал я компу и вместе с братом начал искать в чем подвох и какую гадость мы не учли. Так и не нашли. Но, после долгого ковыряния в инете, решили на несущие стены класть 14ую, а на плиту – 10ку. Кстати, потом, когда мы спросили у турка прораба, какой толщины арматуру он нам бы посоветовал класть, он выдал то, что мы и задумали. Шаг же арматуры, берем стандартный, 20 см. Кроме того, на такую плиту кладем два слоя арматуры. Нижний – для компенсации давления сверху (то есть массы дома), верхний – от раскола плиты при давлении снизу (пучении грунта).

Гнуть арматуру.

Вот этот вопрос очень серьезный и его продумать желательно изначально.
Для чего гнуть арматуру? По несущим стенам у нас идет 8 прутиков арматуры, 4 снизу, 4 сверху. Их надо как-то зафиксировать. Кроме того, сама плита содержит 2 слоя арматуры. Верхний слой лежит на расстоянии 12 см от нижнего слоя. Как этого достичь? Положить верхний слой на «проставки», которые будут стоять на нижнем слое арматуры.

Чем будем гнуть арматуру? Этот вопрос нас мучил с самого начала стройки. Предполагалось, сначала, что специальное оборудование продается в магазине. Обежав все магазины города ничего близкого мы не нашли, а ушлые продавцы нам пытались протулить трубогнувы, которые отлично гнут медные трубы (убил бы)… Потом мы увидели специальную штуку у турка, который работал на соседском участке. Поговорили с ним и он соглашается продать нам эту вещь, после того как закончит класть плитоперекрытия соседке. На этом мы и успокоились. Как оказалось зря, ибо после того, как он закончил лить плиту, он спокойно нам отказал в продаже «арматурогнулки», посоветовав использовать для того чтобы гнуть арматуру – трубы. С двух сторон нацепляешь трубы на арматуру и в месте стыка труб – ее гнешь. Сразу скажу, что это дело, это вовсе не дело.

Замечение: Заранее определитесь где Вы будете гнуть арматуру. Если будете покупать специальный ручной станок, то определитесь где вы его поставите и в планы работ закладывайте пунктик «Гну арматуру», который займет с учетом отсутствия опыта не менее 3-4х дней (это время на все проставки). Человек, который этим занимался не менее 7 лет нам гнул 2 дня.

Таким образом в самых расстроенных чувствах, мы начали скупать недлинную арматуру на проставки без определения где же мы будем ее гнуть. Когда мы везли эту арматуру на участок, я решил остановиться возле одной стройки, которая шла недалеко и спросить насчет того, чтобы за плату нам погнули арматуру. Гнульщик арматуры (Даврон), которого я нашел быстро ибо работал он около входа, меня направил к прорабу, я пошел договариваться и, почти договорившись на 500 рублей, пошел вместе с прорабом к Даврону, который уже благополучно договорился на 1200 с моим братом… Это только кольца, остальное мы договорились что погнем в следующий раз. Даврон оказался человеком хорошим, все выполнял вовремя и качественно. Кольца мы ставили с шагом 60см по несущим стенам. Этого вполне достаточно.

Длинную арматуру мы заказали на следующий день, после того как нам сделали кольца проставки.
По разгрузке длинномера, загруженного арматурой: когда мы заказывали арматуру, нам сказали, что без крана мы не обойдемся при разгрузке. При этих словах мы немного напряглись, ибо о кране мы не подумали, но решили, что если не справимся, то придется вызывать кран (будьте к этому готовы и держите пару телефонов кранов при себе). Так вот, разгружали мы вдвоем и разгрузили всю арматуру в течении часа, так что справиться можно своими силами, хоть и тяжело это ибо арматурные прутики переплетены между собой и приходится их выковыривать. Одному разгружать – дело гиблое, но вдвоем справиться можно.

На следующий день мы начали делать несущие стены, сделали только две с половиной стены и мой брат отбыл на заслуженный отдых от отпуска в Бельгию, а я продолжал работы по арматуре и дальнейшие работы с отцом. Вот что у нас получалось, когда мы клали арматуру на несущие стены:

Кстати здесь как раз видно как у нас опалубка обтянута пергамином. Пергамин прибивался к доскам строительным степлером, а к внешней опалубке (ЭППС) прикручивался проволокой. Там, где кольца проставок не влезали по ширине, мы их ставили под углом. Никакой несущей нагрузки данные кольца не несут.

Инструментов каких-то специфических для закрепления арматуры на проставках мы не использовали. Брали небольшой кусок проволоки, откусывали от него кусочек, размером 15-20 см и плоскогубцами приворачивали друг к другу арматурины. Острые концы лучше всего загибать вниз, ибо потом приходится ходить по арматуре. Хочется сказать, что турок нам показал другой способ как проволоку приворачивать с помощью клещей. При этом даже не надо было откусывать изначально кусок проволоки. Получалось у него намного быстрее чем у нас и перерасход проволоки был намного меньше. Если кому-то интересно, то могу попробовать объяснить как он это делал, но моя первая попытка ни к чему не привела. Буду картинки рисовать в другой раз, но только если кому интересно. :)

Благополучно завершив несущие стены, мы принялись с отцом за арматуру на плиту. Для чего мы сначала просто разносили прутиков 15 арматуры на плоскость, клали на нее поперечные и прикручивали. Примерно выглядело это дело так:

Как видно на фото, мы чередовали арматуру, но это делать не обязательно, если перекрытие двух связанных арматурин будет порядка 70-100 см.

Пока клали первый слой арматуры, мы заказали проставки , которые впоследствии на этот первый слой и начали устанавливать:

Проставки ставились каждые 5 прутиков, со смещением. На самом деле этого было почти везде достаточно, правда в некоторых местах пришлось добавить проставок, потому что арматура прогибалась слишком сильно, когда мы ходили по верхнему слою. Так что проставок лучше чуть больше сделать. На них прикрутили вдоль – арматурные прутики, а потом начали вязать поперечные. На поперечные уже начали класть опять продольные. Вот что в итоге у нас получилось с арматурой:

Замечания:
1. Прутья арматуры должны лежать параллельно. То есть нижняя сетка должна быть параллельна верхней.
2. Арматура нигде не должна касаться стенок опалубки.
3. Под арматурным каркасом и над ним должно быть место для бетона, хотябы 2-3см, лучше 5.
4. Класть прутья арматуры от плитного каркаса под (вдоль) несущие стены мы не сочли нужным, но поперечные к несущим стенам прутья арматуры заходят под них. Это замечание к тому, что когда расчет будете делать, сколько надо арматуры, то это можно учесть, чтобы не купить лишнего.

Вся арматурная сетка, в том числе и по несущим стенам кладется на специальные деревянные подставки, нужно для того, чтобы арматура не была в контакте с грунтом, иначе она начнет быстро гнить (ржаветь). Ставьте деревянные подставки под несущие стены до того, как начали класть сетку на плиту, но если вы решили класть их позже, то ничего страшного, только надо будет достаточно много силы приложить для приподнимания каркаса, а сетка при этом мешает. Кстати, каркас под плиту не связан с каркасом несущих стен.

Еще, дабы не обидеть моего братишку (младшего), хочу сказать что он нам даже помогал вязать арматуру, правда хватило его всего на полтора дня, после чего, сославшись на болезнь он решил что уже не может вязать. Тем не менее помощь есть помощь. Это была его первая помощь на стройке и, надеюсь, что не последняя... :) Кроме того, после того как мы почти довязали нижний каркас плиты, я вышел на работу и работал только вечерами, а днем работал один отец, за что ему огромное спасибо. Таким образом на закупку и вязание арматуры потребовалось:
Работа одного человека (отец) – полная занятость полторы недели;
Работа меня – полная занятость в течении недели + четверть занятости – пол недели;
Работа моего братишки полная занятость – полтора дня.

В дополнение: При работе с арматурой, никак не обойтись без того, чтобы ее укорачивать. Для этих целей изначально были куплены специальные арматурные ножницы производства Германия. Здоровые такие ножницы, которыми арматуру перекусывать можно. Купили за 625 рублей, в хорошем магазине. При попытке перекусить максимально заявленную толщину арматуры, эти ножницы переломились. Видимо немецкая арматура намного менее арматурная чем наша арматура, либо немцы решили подражать Китайцам по качеству и остаться европейцами по цене... В итоге, отец закупил полотна для ножовки по металу и быстро арматуру перепиливал. Надо намного меньше усилий и при этом не много времени тратится.

Арматурные каркасы сделали. Остался последний и самый важный этап заливать!

Внешняя опалубка

2007-11-26T04:26:00.000-08:00

Земляные работы успешно завершены. Теперь задачи: внешняя опалубка, арматура и заливка бетона.

Внешняя опалубка. Здесь сразу появляется ряд вопросов:
«Из чего?» – не хочется терять много времени на внешнюю опалубку, но при этом, хочется, чтобы все было качественно и не дорого.

«Как укреплять?» – бетон, достаточно тяжелая штука. У меня высота фундамента по несущим стенам – 60см. Вопрос, как укрепить внешнюю опалубку, чтобы при заливке бетона у меня внешнюю опалубку не расперло или еще хуже – не сломалась внешняя опалубка, что для меня будет иметь крайне неприятные последствия.

«Гидроизоляция?» – хотя фундамент у меня и стоит на песочной подушке, все же лишним не будет перестраховаться и гидроизолировать его и уберечь от преждевременного разрушения.

«Утепление фундамента?» – в данном случае имеется ввиду утепление фундаментной плиты по периметру. Этот вопрос особенно актуален для не заглубленных фундаментов при достаточно глубоком промерзании грунта. У меня не заглублен фундамент и как следствие, следует подумать про утепление, потому что самая большая опасность заключается в неравномерном промерзании грунта, а как следствие неравномерного выпирания фундамента. Задача – по возможности уменьшить этот эффект.

Решение…?

Сразу скажу, что внешнюю опалубку, мы, по идее брата решили делать из эструдированного пенополистирола (ЭППС). Это позволило избавиться от вопросов гидроизоляции (ЭППС сам выступает как гидроизолирующее) и утепления (это пенопласт, только как-то специально обработанный), кроме того, ЭППС легко установить (есть специальные выемки для соединения листов). Еще одно преимущество, это то, что по размерам он нам как раз подходил, а именно, лист имеет высоту 60 см, что как раз является высотой нашей несущей стены. Одним выстрелом трех зайцев, неплохо ведь? За эту идею готов поставить зимой памятник своему брату в виде снежной бабы (честно говоря уже поставил, но мой сын, решив, что эта баба не вписывается в пейзаж нашего двора её быстренько снес) ;-)
Таким образом, материал выбран, осталось реализовать идею. ЭППС мы закупили в специализированном магазине, где одновременно закупили и пергамин. Доставка там тоже была, поэтому с этим проблем не возникло. Проблема в хранении, потому как никакого фургончика у нас на земле не стоит, куда мы могли бы все это добро сложить до востребования.

Замечание: Перед строительством своего дома, необходимо обзавестись каким-нибудь фургончиком или сараем, где можно будет хранить вещи, чтобы их постоянно не возить с собой или тем более не оставлять просто так без присмотра.

Что касается нас, то мы как всегда воспользовались добротой наших соседей и пристроили наш ЭППС у них в подвале. Да, кстати говоря, лопаты мы возили постоянно с собой, а тележку, дабы не разбирать хранили тоже у соседей, но у других, в срубе, который был установлен на участке. Таким образом, мы должны уже как минимум тортиков 10… Или, поскольку сосед-дама одна, а мы уже об одолжении попросили троих соседей, то выходит что должны где-то три торта и ящик водки. Разориться с этими соседями можно… ;-)

После того, как столбики внешней опалубки были вбиты в землю, к ним прикручиваются листы ЭППС, что не сложно и не занимает много времени. Прикручивали обычной проволокой и дальше обивали эти листы, со стороны, где должен быть бетон – пергамином. Пергамин в данном случае выступает как дополнительная гидроизоляция + он кладется не только на ЭППС, но и на песок под несущие стены и заходит на бассейны с песком. К сожалению фотографий этого дела нет, но получилось красиво и в этот момент мы начали думать что у нас теперь стройка похожа на те красивые картинки, что мы видели на других стройках, а то до этого было что-то непонятное. Фотографии можно будет посмотреть позже, где будут выложены фотографии с арматурой, там видно, что было под арматурой. Теперь мы испытываем чувство гордости за то, чем мы занимаемся.

Следующий момент – укрепление внешней опалубки. Как уже упоминалось, бетон – достаточно тяжелая штука, чтобы не только выдавить опалубку, но еще чего доброго и сломать ее. Если опалубка ломается во время заливки бетона, то это грозит первое, тем, что бетон будет залит вкривь и вкось, но еще хуже то, что весь объем бетона будет завезен в течении дня и после того, как мы дадим подтверждение на привоз всего объема бетона, никуда не денешься, придется все оплатить, но теперь представим, что у нас во внешней опалубке дыра. Это значит что не только не будет залит бетон так как надо, но и грозит потерей большой суммы из-за того, что много бетона уйдет мимо. Плюс, по технологии, желательно фундамент залить одним днем, чтобы он не лежал блинами, так бетон будет крепче. В случае сломанной внешней опалубки естественно ни о каком одном дне речи быть не может. Таким образом, отнеситесь серьезно к укреплению. Укреплять можно дровами или землей. Дровами – это значит вбить столбики чуть поодаль от внешней опалубки и досками укрепить внешнюю опалубку по периметру. Дорого. Для меня более приемлем вариант укрепить землей, поскольку вырытый котлован все равно придется засыпать. Опять возникает вопрос, откуда взять столько рабов, чтобы засыпать мой котлован по периметру до внешней опалубки, ибо трактор сможет подъехать только с двух сторон, да еще и из-за своей неповоротливости может засыпая мне опалубку всю поломать. Выход из ситуации нашелся совершенно случайно. Неподалеку от того района, где мы возводили фундамент, проходили ремонтные работы и клали новую дорогу. Там работал японский трактор МКСМ 800 . Вспомнив былые времена, я его остановил прямо на дороге и спросил, подрабатывает ли он. Яша (так звали водителя) подрабатывал. Его, я прямо с рабочего места посадил в свою машину и свозил на землю, показав где и что надо засыпать и спросив, за сколько справится его машина?
Яша: Три часа, по 800 рублей час.
Я: Три часа?
Яша: Да, думаю, что может быть быстрее.
Я (про себя): Эта вот коляска, три часа и все раскидает? Как бы не надорвалась вместе с водителем…
Я (вслух): По рукам.
Такой минитрактор, он ведь проедет и там, где предполагалось не проедет ни один трактор и мне не придется все засыпать вручную.
В течении дня мы занимались прибиванием пергамина к внешней опалубке и бассейнам, когда приехал Яша. Что бы Вы думали, он засыпал яму за два часа со всех сторон, при этом успел откопать у меня там, где мне не надо было яму и засыпать ее вновь (сделано было для увеличения времени работы, я полагаю) и трижды покурить по 7 минут. Такое ощущение, что у машины все колеса - ведущие и она готова ездить и на одном колесе... Японцы все-таки делают технику не как мы… Вот тут я задумался о напрастности труда по растаскиванию песка. Ладно, тыщи три сэкономил, да и кто бы мог подумать, что эта "коляска" окажется настоящим "монстром" земляных работ? :) Заплатил я ему за два с половиной, так как в оплату еще входило время, пока он доедет до меня и уедет к себе. Теперь у меня была полностью готова внешняя опалубка, присыпанная землей, что гарантировало сохранность опалубки от выпирания или ломания во время заливки бетоном. Завершен этап установки внешней опалубки. Фотографии можно будет посмотреть в разделе арматура и заливка.

От слов к делу 2 (песок)

2007-11-09T00:06:00.000-08:00

Переходим к следующему этапу возведения фундамента, а именно, работы связанные с песком.

Добыть песок можно разными способами, самый дешевый – натаскать ведрами с реки. Правда до реки 10 км… Нужен крупнозернистый речной песок, он имеет наименьший капиллярный эффект, поэтому наиболее сухой и как следствие наименее пучинистый + не будет гнить бетон из-за влажности. Звоним по объявлениям, ищем подходящий песок. Вот блинство, камаз песка подорожал на 500 рублей с начала строительного сезона и на 200 с начала нашего строительства. По теоретическим выкладкам необходимо в общей сложности 10 камазов (плюс-минус 3-4 камаза на выравнивание) с песком (судя по заявленному объему песка, который эти камазы перевозят). Как только нашли нужные объявления и заказали песок, пошли дожди. Первый же камаз песка, который нам привезли – застрял на расстоянии 10 метров от нашей ямы. Это с учетом того, что предполагалось, камаз проедет до конца ямы и вывалит там, в самом дальнем углу. Нам же было заявлено, что даже если бы камаз и смог доехать до ямы, ни в какую яму он бы не полез. Катастрофа! Во-первых дороже, во-вторых не довез 10 метров, в-третьих нет даже тележки чтобы довезти песок до ямы, в четвертых погода мерзопакостная… Короче жизнь не удалась и захотелось процитировать известного героя известного мультика: «Мама, роди меня обратно». Поносив песок на лопатах до ямы, мы с братом поняли, что неделя на песок – крайне мало и надо придумывать способы, чтобы камаз доезжал хотя бы до ямы. Остатки кучи мы докидали взяв у соседа тележку, потом приобрели свою. Чтобы возить телегу было проще, под нее выложили дорогу из досок. Итак, как сделать так, чтобы камазы не застревали не доезжая до ямы? Выход – строительный мусор. Брат лихорадочно перелистывает объявления о продаже строительного мусора, я на машине пока ворую оный, когда встречаю его без охраны и кидаю на свою землю.

Важно: при строительстве часто используется тяжелая техника, которая продавливает грунт и легко может застрять, поэтому озаботьтесь заранее подъездными путями. Для этого дела хорошо подходит строительный мусор.

Итак, накидав достаточно много мусора на дорогу и дождавшись когда дорога хоть чуть-чуть подсохнет вызываем следующий камаз с песком и, О ЧУДО, он доехал до ямы и вывалил рядом с ней. С тех пор начались трудовые будни по тасканию песка от начала ямы по всей яме и выравнивания его. После 10 камазов яма выглядела примерно так:

Как раз положили первую подушку, да и то не до конца… Обманули гады, не 7 кубов перевозит камаз, а куба 4 + выравнивание горизонтали сожрало кучу песка. Кстати чтобы выравнивать горизонталь, мы приобрели так называемый гидроуровень, простая и надежная конструкция.

Пора переходить к следующему этапу, а именно ставить внутреннюю опалубку, создать так называемые бассейны и, засыпать их песком.

Для этого понадобится доска обрезная, вагонка, чтобы колотить так называемые лестницы для опалубки, к которым потом будет прибиваться опалубка, пила, гвозди и молоток. Закупка дров, обычное дело, нанимаем газельку (нанять просто, объявлений много и приедет в любой момент, а цена везде примерно одинаковая, почасовая), едем на рынок пиломатериалов, выбираем то, что нам подходит, а подходит нам даже то, что не презентабельного вида, закупаем, завозим на землю и начинаем ставить опалубку. Главное с дровами не ошибиться, чтобы потом не ездить еще раз, что приведет к лишним затратам на доставку. Вот теперь надо быть крайне осторожным, потому что с этого момента Вы как бы фиксируете дом, то есть потом Вы уже не сможете переместить его на пол метра туда сюда не поломав часть опалубки, ни, тем более повернуть дом на пару градусов. В том числе тут фиксируются несущие стены, по какому направлению они будут расположены. Дружно с братом мы начали сколачивать «лестницы» (лестница, это что-то вроде того, что изображено на рисунке, к одной из сторон прибивается доска опалубки) и уже возликовали, ибо сколачивать «лестницы» это вам не песок таскать, все просто и быстро, но вскоре поняли, что сдержать 40 см высоты песка, данная опалубка не сможет и развалится как только мы засыплем такой басен песком. Если уж быть честными, то еще раньше. Помощь пришла совершенно случайно, просто в этот момент у соседа работал один турок – прораб, он-то нам и подсказал: «Не мучайтесь вы, не страдайте такой ерундой, все равно ничего у вас не получится с лестницами. Вбивайте вагонку в землю, а к ней прибивайте опалубку и чем чаще будут эти колья, тем надежнее от развала будет ваша опалубка». Почесав репу, мы поняли, что турок-то прав, дело говорит! Проще и надежнее. После этого, вагонку мы уже вгоняли на метр в землю, а к ней прибивали нашу опалубку. Следует заметить, что шаг полтора метра – мало, потому что опалубку все равно выпирало и доски гнулись. Пришлось ставить распорки (по внутренним несущим стенам), а по внешним добивать еще колья (для чего в месте, где опалубку «расперло» убирать песок, вбивать новый кол и заново засыпать это место песком), которые видны на следующем и через фото. Так же следует заметить, что для установки опалубки были задействованы такие вещи как рулетка, гидроуровень, веревка. Все для того, чтобы опалубка была выставлена ровно и плита над ней была ровной.

На этом фото, уже видны и столбики внешней опалубки, для которой использовалась более толстая вагонка и вбивалась она с помощью кувалды поглубже чем колья для опалубки внутренней. Для того чтобы возить песок было удобно, бассейны закрывались по мере их заполнения песком. Песок в этот момент выше уровня опалубки, потому что потом он будет утрамбован, а все лишнее с помощью доски и усилием трех человек (я, мой брат и отец) будет снято под несущие стены, выровнено и утрамбовано. Для того, чтобы снимать лишний песок, расположенный над уровнем опалубки, была придумана незатейливая конструкция: взята доска, длина доски 3 метра, к ней прибит рычаг (обычный кусок вагонки) метра полтора под углом 45 градусов, и, два человека по краям доски, один за этот рычаг, прогоняли доску, по специальным направляющим, которые предварительно вкапывались в песок бассейна и были выставлены по уровню опалубки.

Ближе к концу земляных работ, все выглядело примерно так:

На фото мой брат, отец, мать и сын, который конечно не мог оставить меня одного возводить такое сооружение, пришел помогать.Молодец!

Воды, чтобы утрамбовывать требуется очень много, поэтому озаботьтесь тем, где вы ее сможете достать. Мы опять же воспользовались добродушием наших соседей и протянули шланг от них. На шланг нацепили насадку от лейки и проливали практически весь день при непрерывно текущей воде. Плюс в этот день все еще утрамбовывали… Ох, тяжелая это работа, из болота тащить бегемота… утрамбовывали мы устройством, которое виднеется на заднем плане левого бассейна. Это обычный здоровый пень, к которому прибита намертво доска, чтобы удобно было поднимать и бить этим агрегатом по песку, предварительно обильно политому водой. Скажу, что после дня утрамбовки, у меня впервые в жизни на ладонях появились синяки. Такие же синяки появились и у моего брата. После утрамбовки, бассейны закрываем полиэтиленом, который предотвратит во-первых высыхание песка, пока будем класть арматуру и он не будет рыхлым, а второе, впоследствии, при заливке бетона, не даст так называемому бетонному молочку уйти в песок, то есть плита будет более жесткой и надежной. Полиэтилен прибивался очень просто. Был куплен степлер строительный, который выстреливает скобы, поэтому натягивание полиэтилена прошло быстро и без всяких осложнений. На стыки полиэтиленовых полос был насыпан песок до того момента, пока не начнем класть арматуру, чтобы через стыки опять же песок не высыхал.

Таким образом, по окончании земляных работ, стройка выглядела примерно так:

Теперь по срокам и по тому, насколько мы выбились из сметы: Делали это дело мы в течении трех недель, на все про все ушло 25 камазов песка, которые выбили нас из сметы на 12-15 камазов + стоимость одного камаза на 200 рублей дороже чем предполагалось. Дрова на опалубку оказались немного дороже, чем предполагалось ранее (цены брались из инета), в остальном все было в норме.

Важно: при составлении предварительной сметы, потрудитесь все-таки собрать примерно цены на те расходы, которые у вас будут + оставьте 25-30% на непредвиденные расходы, что позволит вам не так как мы выбиваться из сметы.

Замечание: 25 камазов песка, это вам не это… После такой работы домой приходишь, валишься в ванную и ладно если руки поднялись воду включить, а то так и сидишь в пустой ванной минут 15, отходишь… Когда я ехал домой после работы (а водитель у всего семейства я один), у меня руки тряслись. Не надо кричать: «Вот из-за таких как ты…» Нет, ехал я аккуратно, с небольшой скоростью, никого не подрезал. Так вот как только сполоснулся, вроде очухиваешься и жизнь снова приобретает вкус и этот вкус не похож на песок. Поел и спать, до следующего дня.

Что касается сроков, то из-за того, что первая неделя у нас пропала из-за дождя и застрявшего камаза с песком, а дальше камазы разгружались на краю участка, то на земляные работы ушло 3 недели. Самое максимальное, мы развозили три камаза песка в день. Несколько дней пропало, из-за того, что по субботам песок развозят только до обеда. Воскресенье песок вообще не развозят (вернее его не загружают на реке). Кроме того, несколько раз обещанные камазы не прибыли, поэтому и работа шла не весь день, а только часть. Как следствие, еще одно важное замечание:

Замечание: позаботьтесь о том, что если в одном месте Вам срывают доставку, то Вы сможете быстро заказать в другом месте. Для этого позже мы просто выписали несколько телефонов доставки песка и, когда одни нам срывали доставку, мы звонили по другим телефонам.

Ошибка: при возведении плиты, на данном этапе мы уже совершили одну неприятную ошибку, которую можно исправить, но теперь нам предстоит повозиться. Эта ошибка заключается в том, что трубу канализационного стока + трубу воды, мы хотели заглубить в землю и пропустить через бетонную плиту (метр/полтора от края фундамента). Для этого надо было просто выкопать в земле дополнительную траншею и вставить туда пару обрезков трубы нормального диаметра, через которые бы потом пропустили реальные трубы. Забыли... Ничего, теперь есть два выхода, первый - трубу вести из стены дома (мне не очень нравится перспективка), второй - в бетоне оставить место под трубы, а потом с помощью того же самомго бура ледяного сделать отверстие сверху и сбоку в грунте, получив как раз то что надо, но тут надо думать, как сделать так, чтобы песок не осыпался. Ладно, об этом позже думать будем, а вот оставить место для труб в бетонной плите просто. Нашел на стройке кусок пенопласта, вырезал кубики и прикрутил их к арматуре. Когда надо будет делать отверстия, буду делать их в пенопласте. Подробнее об этом в следующей части.

На этом, земляные работы по заложению фундамента были закончены. Ура! До завершения отпуска брата остается меньше недели, до завершения моего отпуска – неделя. Отец вышел в отпуск и уже неделю как с нами. Правда у него больная нога и тяжелую работу мы стараемся ему не давать. В остальном это полноценные и незаменимые руки.

От слов к делу 1 (котлован)

2007-11-08T00:54:00.000-08:00

Дано: участок неровный, перепад высот на нем составляет от угла предполагаемого дома до противоположного угла порядка 60-80 см; теоретические знания, почерпнутые из всемирной паутины; желание; ограниченное время; ограниченные финансы. Короче, ничего положительного, кроме как желание… Мда… Не разгуляешься…

Задача: разместить железобетонную плиту размером 14х14 на участке так, чтобы сама плита оказалась на уровне земли, причем ее горизонталь была параллельна уровню моря.

Теоретически вся задумка выглядит примерно так:
1. Выкопать яму глубиной порядка 80 – 100 см по всей площади 14х14;
2. Засыпать первый слой песка, выровнять, утрамбовать;
3. Поставить внутреннюю опалубку, создать так называемые бассейны;
4. Засыпать бассейны песком, утрамбовать, закрыть полиэтиленом;
5. Поставить внешнюю опалубку, покрыть ее пергамином в качестве гидроизоляции, да и для того, чтобы так называемое бетонное молочко не уходило понапрасну в песок, который насыпали;
6. Положить арматуру под несущие стены и под плиту;
7. Залить все бетоном;
8. Проливать бетон как минимум неделю, чтобы не потрескался.
Вроде все… На бумаге все гладко и четко.
Плита должна получиться толщиной 20 см площадью 14х14, несущие стены толщиной 40 см (плюс плита, итого 60 см), ширина несущих стен 40 см. Сразу скажу, что тут перестраховка идет по запасу прочности, ну вот такой я параноик и считаю что фундамент обязан быть прочным.

Реализация:
Первый этап, вырыть котлован под будущий фундамент. Итак, необходимо на площади 14х14 снять грунт на глубину до 1 метра. Своими руками? Ага, как раз к осени закончу таскать землю… Нанимать бригаду чернорабочих? Ну что ж, закончат не к осени, но где-нибудь через месяц. В лучшем случае через недели две, если работать будет человек 10… Сколько надо будет заплатить 10 рабочим за рабский труд в течении двух недель? Правильно, дофига. Нужна техника, причем мощная, хорошая, добротная, качественная техника… Достаем газету «Из рук в руки» и начинаем обзванивать объявления, по которым предлагают недорого трактор + тракториста в подарок на время пользования трактором. Кстати говоря, газету я брал электронную версию, так что денег на нее я не потратил, ура, уже экономия бюджета!

Поначалу думал, что для такой работы подойдет трактор типа МТЗ, с ковшом и скребком, поэтому обзванивал такие объявления. Сезон, все трактора заняты и освободятся не скоро, поэтому везде натыкался на отказ. Дошло до того, что я останавливал трактор на улице (подрезал на машине), бежал к водителю трактора с криком: «Халява, подзаработать быстро и наличными». Приставал к трактористам на стройках. Сейчас удивляюсь, как в морду не получил… В итоге я все-таки нашел пару объявлений, где мне обещали «выделить» трактор. Уже договорившись, что трактор приедет на следующий день, я подумал, а справится ли МТЗ с такой работой? Не поленился, позвонил владельцу трактора и убедил его выехать вместе со мной на участок, чтобы показать ему, что предстоит сделать его трактору и не надорвется ли бедняга (трактор имеется ввиду)? Человек попался отзывчивый, вникся вызвался съездить и сказать свое мнение, за что ему огромное спасибо и прощается то, что я прождал его пару часиков сидя в машине. Но как раз он мне и сказал, что МТЗ здесь не справится, а если и справится, то будет работать достаточно долго, чтобы окупить более мощную технику, желательно поискать что-то посерьезнее (впервые видел человека, который добровольно отказывался на мне заработать). После этого я и начал при звонке по объявлению спрашивать, какая техника на их взгляд наиболее оптимальна?
Важно: люди, если не уверены в том, какую технику арендовать, то обязательно консультируйтесь с теми, кто эту технику в наем дает, они более или менее уже в курсе того, что будет наиболее оптимальным. Конечно, они еще будут советовать с учетом того, какую наибольшую выгоду они получат, поэтому доверяй, но проверяй. Если получится, то договаривайтесь на плату за объем работ, а не почасовой оплате, в конечном итоге это окажется выгодней или будете уверены в фиксированности суммы. Постарайтесь показать ответственному человеку объем работ, чтобы он также высказал свое авторитетное мнение.
Короче говоря, сошлись на том, что мне понадобится бульдозер, марки ДТ-75, кои были не так востребованы нашим населением и имелись в наличии. Что плохо в бульдозере: он не имеет права ездить по асфальтовым дорогам, поэтому надо платить за доставку; его надо сгрузить с той машины, которая доставит этот бульдозер (то есть нужен кран); почасовая оплата и час работы стоит на 200рублей дороже, чем тот же самый МТЗ; Берут как минимум за 8 часов работы (всего одно объявление, что минимальный срок работы 4 часа, но час на 50 рублей дороже). Что хорошо: работает он быстро и делает работу намного быстрее МТЗ, консультируюсь сколько времени надо будет бульдозеру, выходит что около 5 часов + стоимость доставки и вывоза (только на таких условиях). В голову закрадывается подленькая мысль: «А пусть себе стоит на участке, мне он мешать не будет, не буду я платить за вывоз!» Но блин этот гад ведь и закопает то что отрыл, так что соглашаюсь на то, чтобы заплатить и за вывоз бульдозера с земли.
Что касается погрузки бульдозера на машину, он заезжает на машину сам, с той горки, которую он выгребет из ямы. Эта вот идея меня и натолкнула на мысль, что если он забирается с горки, то может он и съедет на горку? А тут у соседа как раз горка земли осталась, после того, как он фундамент заложил. Спросил, у водителя бульдозера, БИНГО, все отлично, воспользуемся этой горкой. Правда, соседа я в известность не поставил, ну да ладно, заделаем как-нибудь все, что напортачили и коробку конфет купить надо что ли (сосед – девушка), все дешевле, чем кран пригнать… Стыдно, но конфеты я в итоге так и не купил... Ладно, еще куплю, соседи чай, встретимся еще.
Еще одно замечание, яму под фундамент я рыл 15х15, для того, чтобы потом было место для установки опалубки и больше возможностей для установки дома (повернуть его чуть-чуть или переместить немного + резерв песочной подушки), в итоге мне вырыли еще больше, но это уже другая история. В общем ВОТ, что я получил в итоге:

Здрасти, а это я, стою посередине вырытого котлована, для того чтобы Вы, мой читатель, смогли определить все масштабы свершенного… После того, как поработал бульдозер, я потратил 3 дня (пятницу после работы, субботу-воскресенье) на то, чтобы выровнять то, что было неровно и убрать то, что не было убрано. Работал в одиночку, ибо брат мой еще не приехал. На фото, уже по приезду моего брата, с которым мы еще один день потратили на то, чтобы до конца оформить котлован. Поскольку тракторист делал «на глаз», то конечно он выровнял уровень земли по горизонтали, но, к сожалению, перепад высот остался еще сантиметров 20…

Кстати говоря, те, кто вырывает котлован (независимо от того какой глубины), изначально озаботьтесь тем, куда вы будете девать землю, потому что земли будет не в пример больше, чем вы рассчитываете. Что касается меня, то как видите, на заднем плане у меня горы, это я попросил тракториста, чтобы он мне постарался выровнять участок (как помните перепад у меня по участку достаточно большой), а к концу участка еще больше, поэтому часть земли я отправил в ту сторону. Потом буду действовать лопатой и тележкой, эти барханы у меня исчезнут, выровняю. Кроме того, земля еще осядет после дождей и зимы (обещают на треть), так что то, что там много земли, это все оптический обман зрения. Есть еще один «холмик», с которого ведется съемка. Его я также пока не трогаю, он, во-первых, осядет, во-вторых, мне земля понадобится засыпать внешнюю опалубку (котлован-то я вырыл побольше + бульдозер выталкивал землю, а из-за этого у меня пологие спуски к котловану, особенно на переднем плане, их также необходимо будет засыпать). Но даже после засыпки холм и достаточно большой еще останется. Пока принимаю решение его не трогать, потому что земля еще может понадобиться, для выравнивания участка. Скажу больше, поговорил со знающими людьми (теми, кто занимается стройками), они мне сказали, что такую землю можно вывезти бесплатно на стройки высотных домов. По окончании стройки, застройщик обязан облагородить прилегающую территорию и такая земля ему как раз, положить под чернозем. Так что не торопитесь вывозить за свой счет (если есть возможность подождать), а те кто умеет «впарить», так вообще, может не просто вывезут бесплатно, но еще и деньги за это получите? ;)
Пришел мой отпуск. Ура?

Весы, на одной чаше «дом», на другой «квартира».

2007-11-02T02:51:00.000-07:00

Вопрос, что лучше, дом или квартира мучил и мучает меня до сих пор. Не буду однозначно утверждать что все-таки перевесит, тем более у каждого свои запросы, потребности, желания, возможности, умения, взгляды на будущее… Чем я руководствовался при решении начать строить свой дом? Как понятно из заголовка, на чаши весов были выложены аргументы за и против, совокупность которых привела меня к решению. Все «за» и «против» я не буду здесь озвучивать, но некоторые из них, наиболее для меня весомые я здесь все-таки отображу. Для этого, мне придется немного написать о себе.
Краткая справка:
Итак, сегодня 1 ноября 2007 г. Меня зовут Константин. На данный момент мне 26 лет. Разведен, есть ребенок, мальчик, Николай, 2.9 года. Живу с родителями (мать, отец) и с братьями (два брата). Хвала всем Богам, старший отправился за бугор, а именно в Бельгию, поэтому на данный момент в трехкомнатной квартире обитают постоянно 4 человека и мой сын все выходные и очень часто на неделе (в среднем выходит 3-4 дня на неделе).
Как видите, назрела и очень настойчиво требует внимания проблема собственного жилья. Передо мной встал выбор, покупать квартиру или строить дом? Теперь «ЗА» и «ПРОТИВ». Решение о квартире или доме принималось в те времена, когда квартиры дорожали с неимоверной скоростью, а именно зимой 2007 года. Однокомнатная квартира в городе не в самом лучшем районе, да и не самая лучшая квартира, стоила порядка 2 млн российских. Предварительная смета на расходы по постройке своего дома, с учетом 30% резервных, составила примерно 1.7 млн рублей. Но здесь есть один нюанс, ради которого я и повествовал о себе. У меня два брата, нужно три квартиры. Младший выпадает, вытянул счастливый билет и нашел себе спутницу, у которой уже потенциально есть квартира, но неизвестно когда она перейдет из потенциальных в реальные. Таким образом остаюсь я и мой брат, которому тоже нужно жилье.
Таким образом:
Мои «ЗА» строительство дома:
1. Мой брат ярый сторонник своего дома, я пока сторонник квартиры. Иду в банк за ипотечным кредитом. Сколько у нас разговоров о том, как легко получить кредиты? Замечательно, надеюсь кому-то это действительно легко. У меня все дело встало из-за того, что пока являюсь военнообязанным и правов на кредит никаких не имею. Спрашиваю, можно ли оформить кредит на брата, который учится за бугром в аспирантуре – отказ. Отлично, денег нет и не дают, что является началом строительства своего дома. Если дом можно строить последовательно, то за квартиру надо выплачивать всю сумму;
2. Сумма, которую я указал выше – сумма на строительство дома на две семьи, это так называемый дом с одной общей сплошной стеной, в остальном дома разные;
3. Соседи, с которыми нельзя договориться по-хорошему, как минимум на другом участке, а не за соседней стенкой. За соседней стенкой – брат, с которым прожили 19 лет в одной комнате и ничего, не переубивали друг друга, всегда находили компромисс;
4. Свежий воздух;
5. Много пространства для жизни (не те 33 метра, которые по стоимости дороже). Просто скажу, что фундамент я залил 14х14, что составляет по 7х14 = 98 метров на семью, плюс у меня не одноэтажный дом будет, а как минимум еще мансарда, таким образом почти 200 метров;
6. Самое последнее, но не самое маленькое по значимости. Дерево я посадил еще будучи ребенком и еще посажу вместе с сыном, возле своего дома, когда дом построю. Сына сейчас воспитываю, кто бы что ни говорил, а я считаю, что ребенка воспитываю я, а к матери он ездит иногда ночевать после садика. Таким образом сына я воспитаю. Что осталось? Правильно.

Мои «ПРОТИВ» строительства дома:
1. Геморрой я себе на задницу взвалил тот еще… (уж извините за выражение, но чтобы передать весь спектр обуревающих меня эмоций, по-другому выразиться сложно);
2. Дом не квартира, ремонт и все прочее надо делать своими руками и дел в своем доме намного больше, чем в своей квартире. Решаемо, работать руками после целого дня работы головой я люблю. Да и покидать снег зимой тоже для здоровья полезно, кидать же не три км, а только до дороги по участку, метров 25 примерно;
3. Ездить до города, больницы, детские сады, школы, вузы… Решаемо, надо только купить землю рядом с городом (в моем случае, я приобрел землю в черте города, по бумажкам, так что с вызовом врача быть проблем не должно), там, где будут ходить маршрутки (это на всякий), а вообще, машина уже не роскошь. Для тех кто еще землю не купил, то смотрите предложения, наверняка найдется цена/качество устраивающее и Вас;
4. Обработка участка. Хм… Я планирую посадить несколько деревьев за домом, там же поставить беседку и перед домом сделать дорожку для проезда машин, что касается остального, то газоны подстричь не такая большая беда, как-нибудь уж сдюжу, да и будет если там трава по пояс – не страшно;
5. Страшно блин начинать такое дело, не имея никакого опыта…
Мои «ЗА» перевесили мои «ПРОТИВ». Поэтому все-таки СВОЙ ДОМ.

Здравствуйте.

2007-11-02T02:48:00.000-07:00

Вдохновленный примером и призывом моего бывшего коллеги по работе, известного в сети под ником Baloun, я решил создать свой блог, в котором постараюсь осветить строительство собственного загородного дома. Возможно кому-то будет интересно что и как делалось и, если этот блог поможет хотя бы одному человеку с реализацией его мечты, то буду считать что миссия его оправдана и время не потрачено зря. Почему все-таки свой блог, а не комментарии на странице вышеупомянутого Baloun? Просто каждая стройка, уникальна, хоть и имеют между собой много общего. Кстати, кому интересен мой "муз" и то что он создает, то Baloun прячется вот на этом сайте http://baloun.blogspot.com/
Отступление.
Поскольку блог создается уже значительно позже того, как я поставил фундамент, то я не смогу точно назвать даты происходящих событий. Во всяком случае даты по возведению фундамента, хотя и постараюсь как можно точнее назвать сколько дней на что у меня ушло (особенно если это будет кому-нибудь интересно).

Крыша начало

2007-11-02T01:37:00.000-07:00

Новое сообщение. Не обращайте внимания, учусь создавать блоги, вот и пишу всякую ерунду. Привяжем его к крыше, например.

Предыстория строительства

2007-11-01T08:24:00.000-07:00

Фундамент – основание, служащее опорой для стен здания, для машин и т.п.(«Словарь русского языка» С.И.Ожегов).
Сразу замечу, что до того как Вы выкопаете первую лопату земли для возведения фундамента и заложите капсулу с посланием для потомков необходимо дождаться как минимум чтобы регистрационная палата приняла к оформлению документы на землю, а самое лучшее, когда эти документы уже у Вас на руках. Поскольку в регистрационной палате документы лежат как минимум месяц, то и рассчитывайте, сколько времени у Вас останется на то, чтобы начать строительство до сезона дождей.
Что касается меня, то документы на регистрацию в регистрационной палате были приняты 7 июня 2007 года. Примерно с этого момента у меня и начинается эпопея возведения фундамента. Почему я не дождался, когда получу документы о государственной регистрации права собственности? Это просто, у меня должен был приехать со дня на день брат из Бельгии, а поскольку у него ограниченный во времени отпуск и даже после работы он не сможет приезжать на стройку, то и начинать строительство приходится раньше. Пока брат не приехал, нужно определиться с тем, где будет стоять дом на участке, как он будет расположен на этом участке. Плюс к этому, необходимо учесть, что поскольку расстояние между строениями такого типа по государственным стандартам должно быть как минимум 6 метров, то надо отсчитать как минимум три метра от соседских участков с каждой стороны дома.
1. «Как будет расположен дом на участке»: мне просто, во-первых участок у меня узкий, а дом широкий, а следовательно расположен он у меня может быть только таким образом, что фасад здания будет параллелен дороге.
2. «Расположения на участке»: тут сложнее, участок длинный и возможностей много. Решающим в данном случае оказалось то, как расположили свои дома мои соседи. Чтобы по утрам и вечерам мне не приходилось задергивать шторки, от назойливых взглядов соседей, или не получилось так, что соседи мне могут через окно кинуть газетку с диким криком «Сосед, прочти колонку анекдотов… Я просто обделался, когда на горшке сидел…», я решил расположить свой дом относительно их в шахматном порядке. Картошку, морковку, баклажаны и прочее сажать на участке не входит в мои планы, поэтому не сильно расстраиваюсь, что мой дом оказался в 25 метрах от дороги. Теперь время почесать репу и обмозговать… Много снега же мне перекидать придется за свою жизнь… Успокаиваю себя тем, что спорт очень полезен для здоровья, а когда совсем старый буду, куплю себе робота. Наше правительство обещает достойные пенсии, что даже на робота хватит... Если же денег, после покупки робота, не будет на еду, то придется тряхнуть сединой и пойти воровать картошку у более прозорливых соседей.
Таким образом, схематически, посадка моего дома выглядит примерно так:

Что касается участков снизу схемы, то там просто пока нет домов, поэтому на схеме они не отображены. Там уже будут другие строители думать как расположить дом.

Определившись с посадкой дома на участке, начинаем строительство. У меня с моим братом было достаточно много дискуссий насчет того, какой фундамент возводить и делать ли заглубленный этаж. Дело в том, что при возведении фундамента играют роль такие показатели как глубина промерзания грунта, тип грунта, уровень грунтовых вод и т.д. Теперь необходимо узнать о типе грунта и грунтовых водах. Это очень просто, есть ведь соседи.
Способы узнать от соседа нужную информацию:
1. Пытки. Ловите соседа, привязываете его к дыбе и угрожая раскаленным арматурным обрубком требуете выложить все секреты насчет грунта;
2. Лесть и подкуп. Соседи зачастую любят похвалиться тем, какие они молодцы и как здорово построили свой дом. Вы при этом киваете, восхваляетесь, говорите что они гении строительства и выводите их на нужную вам тему о типе грунта и грунтовых водах. Обещайте их пригласить на шашлыки, если они расскажут все.
3. Банальный расспрос. Не стесняйтесь задавать вопросы соседям. Поверьте мне, они вам все расскажут и без пыток. Так было в моем случае. Скукота...
4. Без соседей. Лопату, кирку в руки и копайте яму, друзья мои, копайте. Яма должна быть заглублена как минимум на уровень заглубления фундамента с учетом слоя гравия и песка под лентами или столбиками фундамента или уровень промерзания, а вообще, чем глубже тем лучше. Главное не докопайтесь до китайцев.

На моей земле уровень грунтовых вод достаточно низок, но почва у меня слоистая, слой песка, слой глины, промерзание 1.8, делаю вывод, фундамент желательно заглубить. Тогда резонный вопрос: «Зачем терять пространство, которое между стенами фундамента?» С другой стороны, заглубление фундамента влечет за собой удорожание проекта (это самое важное, потому что в финансах я ограничен), кроме того, это требует некоторой квалификации, в коей я тоже ограничен. Обращаемся за справкой в справочник под названием всемирная паутина то бишь internet. Выбираем из:
1. Ленточный фундамент;
2. Столбчатый фундамент;
3. Монолитная плита.
С учетом того, что дом у меня достаточно большой и подвержен в большей степени деформации фундамента, отбрасываем 1 и 2. Выбираем монолитную плиту. Преимущества следующие:
1. Мелкозаглубленный или не заглубленный, то есть не требует заглубления на 2 метра. Считается что заложение для такого фундамента нормально 40-50 см;
2. Стоимость относительно заглубленного этажа дешевле на 1/3 (чисто теоретически с учетом того, что будет возведен цокольный этаж над уровнем земли);
3. После заложения фундамента не потребуется дополнительная заливка полов;
4. Надежность. Поскольку вся плита армирована, то фундамент устойчив для практически любых видов почвы, в том числе шибко-сильно пучинистых. На грунт намного ниже давление, за счет площади опоры дома.
Просто оговорюсь, что у моих соседей рухнула одна стена дома, когда было возведено два этажа дома, хорошо что крышу не успели начать делать. Дело было в частности, в фундаменте. Были большие затраты на демонтаж рухнувшей части дома, укрепления фундамента и возведения этой части дома вновь. Кроме того, все кто строится, наверное обращали внимание на дома, по стенам которых бегут трещины? Думаете беда в том, что стены были сделаны не качественно? На мой взгляд, по большей части в таких трещинах виноват фундамент. Вообще, если фундамент ненадежен, то это потребует намного больших вложений после в укрепление оного, чем, если изначально позаботиться о надежности.
Недостатки:
1. Дорого, относительно столбчатого или ленточного фундамента (дороже в несколько раз, но надежность требует вложений);
2. Требует больше времени на возведение, в частности много земляных работ, работ с арматурой и тд;
3. Прочее. Вписать самим.
Таким образом с типом фундамента определились, место для фундамента выбрали, начинаем строить.